TRABAJAR CON PHOTOSHOP

Retrato tipografico 1

2011-12-16T19:53:00.000Z

A traves de este tutorial, veremos como pintar el rostro o un objeto con tipografías. El resultado es un efecto posible, es uno entre otros, explorando esta técnica es un mundo que se abre por delante.

Para realizar este tutorial voy a partir desde esta foto de un casco de Bomberos, la idea va a ser de poner en relación palabras relacionadas al mundo de la emergencias, palabras como Emergencias, 112, Fuego, Incendios, Voluntarios, ... noticias, lo que sea.

Y vamos a crear una capa nueva vacia, menu capa - nueva capa

Rellenamos esta capa de negro, con la opcion del menu Edición - Rellenar.
Una ventana emergente se abre e indicamos el color negro en Usar, el modo lo dejamo en Normal y la opacidad la dejamos al 100%. Validamos con OK.

Nos aparece el resultado siguiente.

Ahora seleccionamos la herramienta de texto, seleccionamos y modificamos los parametros del tipo de tipografia que queremos utilizar y seleccionamos el color Blanco.

Rellenamos la capa del texto que queremos poner, es posible cambiar de tipografia, de tamaño o de color mientras escribimos, solo os hace falta cambiar el parametro.

Creamos una mascara de capa a nuestra capa de texto, para ello en la paleta de capas le damos clic en el icono de mascara vectorial (icono que representa una redonda blanca)

En esta misma paleta, nos ponemos encima de la foto para activar esta capa.

Selecionamos toda la capa desde el menu Selección - Seleccionar todo (o Control +A del teclado), copiamos desde el menu Edición - Copiar (o Control +C del teclado).
Apretamos la tecla Alt del teclado y hacemos clic encima de la mascara del texto, asi activamos la mascara para poder pegar la foto en ella.
Obtenemos esta vista despues de apretar Alt y la mascara:

Para pegar la foto a la mascara vamos al Menu Edicion - pegar (O Control +V del teclado).

Y obtenemos este resultado:

Apretamos la Tecla ALT del teclado y hacemos clic sobre la mascara, para ver el texto sobre el casco, obtenemos este resultado:

Desactivamos la capa negra

Para darle mas volumen, o fuerza al texto podemos duplicar la capa de texto, ir al meu Capa - Duplicar capa y a partir de alli, volver a la paleta de las capas para cambiarle la opacidad o el modo de fusion de esta capa.

Podemos volver a activar la capa Negra para darle mas importancia al texto, solo se trata de encontrar la opacidad de esta capa que sea de nuestro gusto.

El resultado de este tutorial seria este:

Para que no salgan las palabras fuera del casco, se puede pintar de negro sobre la mascara del texto en la parte fuera del casco con un pincel suave y poca opacidad.

Este tutorial es basico, a partir de el se pueden desarollar y aplicar otras tecnicas, solo se ha tratado de poner en evidencia las posibilidades de este tipo de tratamiento. En futuros tutoriales hablaremos de esas otras tecnicas.

Split Toning

2011-09-01T11:14:00.012Z

La palabra « split toning » significa que vamos a añadir un color a los tonos claros de la foto, y utilizar un color diferente para los tonos oscuros. Los dos colores que vamos a utilizar pueden ser similares para dar un toque sutil o totalmente opuestos.

Para este tutorial voy a utilizar esta foto :

Lo primero que vamos a hacer es pasar la imagen a blanco y negro, existen varios métodos para hacerlo, pero en este caso he decidido de utilizar el MEZCLADOR DE CANALES. Para ello ir a la ventana de capas y en el icono de ajustes seleccionarlo y os aparece esta ventana. Este método nos permite crear nuestra propia versión de blanco y negro.

Clic sobre crear nueva capa de relleno → Mezclador de canales
En la ventana emergente hacer clic sobre Monocromo, la imagen pasa a Blanco y Negro.
Los 3 colores : rojo, Verde y Azul nos permiten crear esta versión de BN, para ello solo hace falta indicar a cada uno un valor hasta que el resultado os guste.
La única REGLA a tener en cuenta es la siguiente: El PORCENTAJE debe ser igual a 100%.

En mi ejemplo he utilizado los valores siguientes: 70,20,10

Ahora que tenemos nuestra imagen en blanco y negro estamos listos para añadir colores para los tonos claros y oscuros.
Para ello vamos a utilizar una herramienta de Photoshop: el balance de colores.

Clic sobre crear nueva capa de relleno → Equilibrio de color

En la ventana se aprecia como los tonos claros se han teñido de un amarillo suave.

Clic sobre crear nueva capa de relleno → Equilibrio de color
Ahora introducimos a las sombras en el primer nivel un valor de +15.

Esos valores pueden cambiar según la foto elegida, vuestro gusto personal y vuestra inspiración harán que esos valores vayan en una dirección o la otra.

Make your own animation

Panorama urbano o Skyline

2010-09-29T13:33:00.001Z

El panorama urbano (del francés panorama urbain), denominado skyline en inglés, es la silueta o la visión total o parcial de las estructuras y edificios más altos (sobre todo rascacielos) de una ciudad. También puede ser descrito como el horizonte artificial creado por la estructura total de una ciudad. Los panoramas urbanos son una buena representación de las capacidades totales de una ciudad; cuanto más impresionante sea el panorama urbano, más dinero habrá tenido que invertir la ciudad. Los panoramas urbanos también pueden servir como una especie de huella dactilar de las ciudades, ya que no hay dos iguales.

Los panoramas urbanos que se extienden hacia una visión larga, porque son de ciudades largas o a veces de "ciudades gemelas" (dos ciudades cercanas la una a la otra y que parecen formar una unidad), son llamados "Paisajes Urbanos". En muchas, pero no todas las metrópolis, los rascacielos desempeñan un papel significativo a la hora de delimitar el horizonte. En las ciudades más intensamente diseñadas, el panorama urbano tiende a tomar la forma de una montaña artificial, con los edificios más altos hacia el centro de la ciudad.

Tipos de panoramas urbanos

* Diurno: Una visión normal, generalmente ancha y extensa del panorama urbano de una ciudad tomado durante el día. Normalmente se toma entre el amanecer y el crepúsculo para captar la puesta o nacimiento del sol al fondo.

* Silueta: Un skyline donde los edificios se entremezclan, a partir de la proyección de una sombra continua.

* Nocturno: Un panorama tomado por la noche. Lo que se ve de los edificios es la iluminación interior, y a veces la exterior, para agradar a la vista o para anuncios. En las ciudades con lagos y océanos se añade también a la vista la reflexión del agua. Se usa comúnmente en cuadros.

En España las cuatro ciudades que poseen el panorama urbano más alto del país son: Madrid, Benidorm, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

Mejorar la nitidez con color Lab

2010-09-02T16:41:00.001Z

No es para nada la solución para la foto que esta fuera de foco, este método solo sirve para dar un sutil incremento de nitidez. Es un método entre otros pero sencillo pero tiene la ventaja que no incrementa ruido y halos.

Metodo:
Abrir la fotografía con el photoshop, revelarlo si esta en RAW.
Duplicar la capa.

Cambiar el modo a la fotografía a "Color Lab" (Menú->Imagen->Modo->Color Lab). El Photoshop pedira si queremos combinar las capas, indicar que NO.

3) Seleccionamos en la paleta de Canales el canal "Lumnosidad"

4) Aplicamos a ese canal el filtro Máscara de enfoque, con valores que determinaremos nosotros, pero intenten con Cantidad 100; Radio 1,5; Umbral 0 (Menú->Filtros->Enfocar->Máscara de enfoque y fijar los valores dichos anteriormente)

5) Volver a cambiar el modo de la fotografía a RGB (Menú->Imagen->Modo->RGB)

Resultado final

Para comprobar el cambio que ha sufrido (o benficiado) nuestra fotografía, presionar Ctrl+Z sucesivas veces. Si queréis suavizar partes de la mascara, añadir una mascara de capa y pintar de negro encima con un pincel de modo suave con poca densidad. Pintar de blanco si os habéis pasado.

Clave Alta

2010-09-01T20:17:00.000Z

¿En qué consiste exactamente la clave alta, cuando y con qué tipo de fotografías se suele o es recomendable utilizar esta técnica?

Una iluminación controlada y una exposición correcta pero buscando un histograma derecheado (sobre expuesto) que permite ver los detalles en las zonas más iluminadas, y ver las sombras de tal manera que se sitúen en los medios tonos.
El hecho de exponer bien nuestras fotografías y un histograma con una gama tonal completa sin ninguna luz quemada es lo que permite de forzar las luces en el post proceso.

Para hacer este tipo de foto sera esencial buscar un encuadre que tenga un fondo claro uniforme y desenfocado si posible, una fuente de luz no fuerte e indirecta, es aconsejable que sea rebotada o tamizada, en luz natural el amanecer o el atardecer dan unos muy buenos resultados.

Este tutorial os explicara como conseguir de forma sencilla una clave alta en blanco y negro con la opción de añadirle un virado color al final del proceso.

Abrir el archivo RAW para revelarlo y después abrirlo con Photoshop. Si nuestro archivo es JPG, directamente abrirlo con Photoshop.

Duplicar la capa fondo y fusionarla con el modo superponer al 100% de opacidad y relleno.
La imagen adquiere un mayor contraste y luminosidad.

Convertir la imagen a blanco y negro, utilizando este método:
En IMAGEN > MODO > COLOR LAB, y después dirigirse a la paleta de canales y seleccionar el canal luminosidad.

Convertir este canal luminosidad a escala de grises. IMAGEN / MODO / ESCALA DE GRISES. El photoshop os preguntará si queréis acoplar las capas y le decimos que sí.

La fotografía esta en blanco y negro, ahora toca trabajar directamente sus curvas e histograma para conseguir el efecto «clave alta».

Añadir una capa de curvas y visualizar con la opción «pre visualizar» como reacciona la manipulación de la curva según la vamos modificando. Lo que se busca es levantar las luces sin dejar zonas totalmente quemadas o desiertas de información en nuestra fotografía.

Si hay zonas que no queremos perder los detalles o la información que han podido quedar excesivamente iluminadas, nos queda la posibilidad de pintar en ellas sobre la capa de curvas recién aplicada con la ayuda de una mascara de capa, con un pincel difuminado y muy suave.

Al pintar sobre la máscara de capa de la capa curvas con un pincel suave al 30% de opacidad y el 40% de flujo, se recupera la información que interesa en zonas donde se había perdido contraste o textura.
Pasar el pincel cuantas veces hasta conseguir el efecto deseado.

Aplicar una capa de niveles para trabajar los grises intermedios y distribuirlos correctamente a través de toda la gama tonal de la imagen.

Fundamentalmente mover la flecha que corresponde a los valores intermedios del histograma y también matizar los valores de salida ligeramente.
Igual que con la capa de curvas, en esta se puede pintar con pinceles en las zonas donde los negros y las sombras se nos hayan podido empastar y perder detalles con la ayuda de una mascara de capa.

La base esta preparada, acabar con una máscara de enfoque y un filtro de reducción de ruido si es conveniente.

En los post procesos de clave alta es fácil añadir un tipo de virado con la ayuda de una capa de color uniforme. Para ello devolver la imagen a RBG mediante el comando IMAGEN > MODO > COLOR RBG. Photoshop nos preguntará si queremos acoplar ahora las capas y le diremos que sí.

IMAGEN / NUEVA CAPA DE RELLENO / COLOR UNIFORME. Entrar el color que se desea. Poner una opacidad de 10 a 30% y cambiar el modo de fusión si necesario.

Resultado final sin virado

Fake HDR

2010-08-12T10:20:00.018Z

Una manera bastante sencilla de crear un "similar" de HDR a partir de una toma única.
Una solución que permite recuperar algo de rango en vuestras fotos sin tener de pasar por un HDR.

1º Paso
Abrir la fotografía y duplicar la capa (Ctrl+J).

A la capa duplicada (Fondo copia) cambiarle el modo de fusión a Superponer con una opacidad de 50%.

Apilar las capas con (Ctrl + Shift + Alt + E).

2º Paso
Duplicar la capa "Apilar" (Ctrl+J). para tener la capa "Apilar copia".

Desaturar la capa duplicada "Apilar copia" con la barra del menu Imagen > Ajustes > Desaturar o con el teclado a partir de (Shift+Ctrl+U).

Invertir la imagen desde la barra del Menu Imagen > Ajustes > Invertir o con el teclado con(Ctrl+I).

Desenfocar la capa con la barra del Menu Filtros > Desenfocar > Desenfoque Gaussiano y dar un valor contenido entre 10 y 50%, vigilando de no crear halos en los perfiles.

En este caso concreto se ha utilizado un valor de 18%

Cambiar finalmente el modo fusion de esta capa con el modo "Superponer" y jugar con la opacidad para obtener el resultado deseado.

Resultado con una opacidad de 81%

Por si queréis por ejemplo recuperar zonas, como aquí, el cielo que estaba mejor en la foto original con unos tonos mas acertados, aplicar a la capa una mascara e pintar de negro la zona que queréis recuperar.

El Antes vs Despues:

Despues de ajustes finales, mascara, contraste, niveles, curvas, tono saturacion, filtro degradado, el resultado ha sido el siguiente.

Enfocar imagenes con el mezclador de canales.

2010-04-13T17:50:00.003Z

Un método entre otros que permite enfocar a nuestras imágenes a partir de Photoshop.
La técnica se basa con capas de ajustes Mezclador de canales, del cual se obtiene una capa sobre expuesta y otra sub expuesta. De estas capas se aplica un filtro paso alto. Al final se aplica un modo de fusión.

Este método va bastante bien para toda foto que este un poco floja de definición, pero que queremos salvar. De ningún modo es el método definitivo, es solo una de las soluciones posibles.

Partiré de este documento:

Primero, lo que haremos es duplicar esta foto original 2 veces. A partir del teclado Ctrl + J

Hacer doble clic en cada una de esas nuevas capas para cambiar su nombre, y llamarlas "Sub Exponer" y "Sobre Exponer"

Sobre estas 2 nuevas capas, vamos a aplicar en cada una una capa de ajuste "Mezclador de canales". para ello en vuestra ventana de capas, podéis ver en la parte inferior, un circulo partido en 2, blanco y negro. Situar el cursor del ratón sobre la primera capa y después hacer clic en el desplegable del icono de ajustes, y allí elegir el opción del ajuste llamado Mezclador de canales. Paso seguido, presionar la tecla Alt del teclado y hacer clic sobre la linea de división situada entre la capa "Sobre Exponer" y la capa de ajuste Mezclador de canales 1

Repetir la misma operación con la capa "Sub Exponer" y su capa de ajuste hasta obtener algo parecido a esto.
Lo que buscamos con esto, es que solo actue cada capa de ajuste sobre su capa propia.

Ahora lo que haremos es definir de manera individual los valores de ajuste a cada capa.
Para la capa de Sobre Exponer, nos situamos en la capa de ajuste Mezclador de Canales, y de la venta emergente, solo tocaremos 2 cosas, primero validaremos el opción de Monocromo, y después solo aplicaremos un valor de +40% al deslizador de Constante.

Para la capa de Sub Exponer, nos situamos en la capa de ajuste Mezclador de Canales, y de la venta emergente, solo tocaremos 2 cosas, primero validaremos el opción de Monocromo, y después solo aplicaremos un valor de -30% al deslizador de Constante.

Ahora vamos a combinar las capas con las de ajuste. Para ello colocar el cursor sobre la capa de ajuste, hacer clic derecho con el ratón, y en la ventana emergente validar la opción Combinar hacia abajo. Ahora tenemos 3 capas como lo siguiente.

Colocarse sobre una de estas capas, la sub o la sobre, y aplicar el filtro de paso alto a cada una, para ello, debeis ir al menu del Photoshop, y en la carpeta de Filtro, darle un clic a Otro para que salga la ventana emergente donde esta situado Paso Alto. Hacer clic sobre paso alto.
Una ventana nueva se abre y solo pondremos un Radio, de 1.

Después de aplicar el segundo filtro de paso alto, nos encontramos en la situación siguiente:

A partir de este momento, vamos a utilizar para cada de estas capas con paso alto, los modos de fusión. Nos situamos en una de ellas, y en la ventana de las capas, en el desplegable de las fusiones le aplicamos un modo de fusion "Luz Suave" o "Superponer".

El resultado es el siguiente:

Si no estáis contentos con algunas zonas o el resultado que podría dar una capa, es posible rectificar con la opacidad de la capa, o bien de aplicar una mascara sobre ellas pintando de negro con el pincel las zonas no deseadas, jugando con la opacidad y el flujo del pincel.

El resultado final que se puede apreciar es el siguiente:

La regla del F16

2009-10-05T20:57:00.003Z

La regla f/16 es de gran utilidad en fotografía y esta regla es de gran ayuda al momento de realizar fotografías a propia vista.

La regla básica consiste que en un día soleado y sin nubes, fijamos la apertura del diafragma en f/16 con una velocidad de obturación recíproca a su ISO.
ISO “X” implica que la velocidad de obturación sera 1/X.
Ejemplo:
ISO 100 con una velocidad de obturación de 1/125,la más cercana a 1/100.

Si la escena esta nublada la apertura sera f/11
Si esta muy nublada la apertura sera f/8
Si esta tapado la apertura sera f/5.6.

Criterios para determinar el tipo de nublado:
Se considera que esta soleado cuando se pueden ver las sombra claramente: f/16
Se considera un poco nublado cuando el borde de la sombra es suave: f/11
Se considera nublado cuando se ve a penas la sombra: f/8
Se considera tapado cuando hay ausencia de sombras: f/5.6

La Fotografia Nocturna

2009-09-11T18:58:00.002Z

Material:
Una réflex, un trípode, y un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, en caso de no tener un disparador o mando, lo más fácil es usar el disparador automático de la cámara.
El modo B (Bulb)de la camara permite tomar una fotografía durante el tiempo que se necesita.
El modo Manual permite controlar la apertura del diafragma como la velocidad de obturación. Utiliza la menor apertura del diafragma de F8 a F16 para tener mucha profundiad de campo y dejar pasar poca luz a traves del objetivo. Por encima de F16 es frecuente la pérdida de nitidez por el fenómeno de la difracción.
Un ISO de 100 ó 200, un iso superior produce un excesivo ruido en las zonas subexpuestas.
Un objetivo angular o un teleobjetivo corto con una abertura media o mínima segùn la situación para lograr una nitidez correcta y un efecto estrellado en los puntos luminosos. Si tiene estabilizador habra de quitarlo si se utiliza el tripode, no hacerlo hace que la foto sale movida.
Quitar el autofocus y poner la camara en modo manual de enfoque.
Quitar el filtro protector del objetivo, a no ser asi la luz de los focos rebotara en nuestra lente del objetivo.

Ejemplo de parametros exif:
Camara: Nikon D80
Optica: Nikor 18-55 mm
Longitud focal: 21 mm
Programa de exposicion: M
Apertura del diafragma: f11
Velocidad de obturacion: 30 seg
Sensibilidad ISO: 100
Calidad de imagen: RAW

La escena:
- Se pueden buscar composiciones en las cuales el tema principal resalte del fondo gracias a la luz, normalmente el tema esta iluminado y el fondo oscuro o viceversa.
- Se pueden captar motivos en movimiento de un paisaje urbano, como los vehiculos se pueden convertir en una fantástica estela de luz, conseguir que las personas aparezcan como sombras o fantasmas, pero habra de evitar las iluminaciones directas como por ejemplo las farolas estaticas que haran quemar nuestra foto y escena.
- Se pueden captar unos reflejos en el agua.
- Se pueden captar la luna y las estrellas con algo en primer plano para reforzar la composición. Una exposición prolongada de varios minuotos o horas con las estrellas hara que tengamos un efecto startrails.
- Es mejor un cielo despejado o con muy pocas nubes, un cielo totalmente nublado o cargado puede estropear nuestro plano, los dias con viento son muy propicios para dar un efecto fugaz a las nubes. Es un tema puramente personal, hay quien le gusta o no.

Probar:
Varios disparos con varias exposiciones nos indicara que ajuste es necesario. Segun la hora a la cual vais a disparar tener en cuenta que estos parametros cambian con el tiempo. La norma general es poner la camara en medición ponderada o matricial y fijarla en una zona con un valor medio que no sea ni oscuro ni luminoso.
Para saber is hemos dado con la exposición correcta no dudar en utilizar el histograma de la camara, es el que indicara si la toma ha sido correcta.

Trucos:
- Al levantarse el espejo, esto provoca en la mayoria de los casos una ligera trepidación y una perdida de nitidez en la toma final, para evitarlo es mejor disparar la foto con algo más de tiempo de exposición.
- El ahorquillado (bracketing "automático")de +1 a -1 puede asegurar una toma y permitir algunos arreglos con el post proceso final de la foto, lo que se ve de noche en nuestra pantalla puede resultar diferente de lo que vamos a encontrar en nuestra pantalla de ordenador.
- El flash o una linterna pueden permitir resaltar haciendo barridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamente sobre el resto de la foto.
- Efecto zooming: mover el zoom mientras tienes el diafragma abierto pero es factible con una velocidad media alta.
- Con la presencia de viento, es aconsejable bajar el trípode o ponerle peso para evitar que la cámara tiemble.
- Para proteger al equipo de la humedad de la noche y que no se moje, se pueden utilizar unas bolsas protectoras de cámara y objetivo o unas bolsas del súper. Esta misma humedad se puede depositar en nuestra lente, por lo cual tener siempre a mano un paño.

Como hacer fotografía en HDR

2009-08-13T08:09:00.001Z

Tutorial Photomatix Pro

2009-08-13T08:08:00.003Z

Blanco y negro con detalle a color: Pincel Historia

2009-05-02T10:09:00.006Z

Abrir vuestra foto original.

En la Paleta Historia creamos una "Nueva instantánea"

Nos vamos paso seguido al Menú Imagen / Ajustar / Desaturar

Colocamos despues el pincel de Historia en la instantánea antes creada

Seleccionamos del cuadro de Herramienta el Pincel de Historia o directamente con el teclado la letra Y. Con el botón derecho sobre la imagen seleccionamos el tamaño del pincel y su dureza, o desde el meu del mismo pincel.

Ahora solo nos queda pintar con el pincel de historia la parte que queremos volver adejar en color.

El Resultado:

Background Eraser tool

2009-05-01T08:26:00.003Z

Un pequeño tutorial practica cuando se trata de cambiar un cielo de fondo.

Abrimos un documento con la imagen que queremos quitar el fondo..:

Seleccionamos la herramienta, Borrador de fondos, se encuentra en la paleta de herramientas, en la seleccion de Gomas, o podeis acceder a ella directamente tecleando la letra E en vuestro teclado.

Ir despues al menu a las opciones de la herramienta para entrar unos valores establecidas: seleccionar la opcion de tomar muestra una vez, indicar despues esas opciones diametro de 40 a 50pixels, dureza de 40% et espacio de 20%.

Seleccionbar despues el cuenta gotas (letra I del teclado) y hacer clic sobre vuestro cielo para tomar una primera muestra de la parte de cielo que queremos quitar, a partir de este momento la paleta de colores de la paleta de herramienta a tomado esta muestra y aparece de primer plano.

Volver a nuestra herramienta de borrar fondos (letra E del teclado) y borrar el cielo, debeis tener un resultado como el siguiente.

Este ejemplo escogido es sencillo por tener un cielo exclusivamente blanco, pero en el caso que vuestro cielo tiene varios tonos, habra de repetir la misma operacion sobre los diferentes tonos de colores tomando solo una muestra con el cuenta gotas y borrando despues con la goma, solo se trata de coger una muestra y borrarla despues.

Abrir ahora el cielo de substitucion y siuarlo detras de vuestra imagne de primer plano.

Hacer los ultimos ajustes si necesarios: contraste, tonos, saturacion...

Résultado final:

Aumentar un rango dynamico

2009-02-26T19:21:00.003Z

Un metodo para juntar 2 versiones de una misma fotografía con el fin de obtener una mayor rango dinámico y de manera muy sencilla.
Muchas veces nos encontramos con una iluminacion descompensada, si exponemos para la sombra perdemos el dramatismo de la luz, si exponemos para la iluminacion perdemos detalle de la sombra. Hay de buscar el equilibrio.
Una solución seria la utilización del HDR pero para las fotos descompensadas de manera linear este metodo permite dejar las fotos mas realistas.

A partir de un RAW se puede hacer un doble revelado, la idea es de buscar el revelado de prioridad de apertura para cada revelado, mantieniendo la idea de revelar o la zona de sombra o la zona iluminada

Por lo cual abrimos 2 veces nuestro archivo raw con la exposicion deseada y selecionamos, copiamos y pegamos la foto oscura sobre la foto clara.
Ahora tenemos una foto con dos capas y 2 exposiciones diferentes.

Pasamos al modo máscara rápida (Q con el teclado) y paso seguido pasamos a degradado (G con el teclado). Elegir el modo de degradado lineal desde color sólido negro a a transparente.
En este caso trazaremos una linea desde la parte derecha hasta la parte izquierda de la foto.

La máscara rápida marca de rojo las areas que se van a preservar.

Salir del modo de máscara rápida con la tecla (Q del teclado) para ver el área seleccionada y que nos indique el límite del degradado.

Borrar ese área seleccionada pulsando a tecla (Supr del teclado) para ver el resultado final.
Solo queda deseleccionar, acoplar ambas capas y seguir editando la imagen para obetener el resultado final: para ello podeis utilizar las herramientas de oscurecer, aclarar, contraste, saturacion, ....

El resultado final :

Startrails - estelas de estrellas en fotos nocturnas

2008-12-06T18:16:00.004Z

Si os interesan las estrellas y fotografiar sus estelas, existe un programa llamado startrails. Recientemente he encontrado una acción de photoshop que hace la misma tarea y los resultados son muy buenos. Os dejo el enlace:

http://www.astropix.com/wp/2006/12/02/photoshop-star-trails-action/

Para instalar la acción, sólo tenéis que en Photoshop, pulsar F9 y arrastrar el fichero con la extensión atn dentro de la ventana de acciones. a continuación abrimos la carpeta que se crea en la ventana acciones y nos posicionamos sobre la primera orden, a continuación pulsamos ejecutar acción (icono con la flecha de "play")

Esta acción hay que realizarla foto a foto, así que yo la he tenido que ejecutar 17 veces. es un proceso rápido pero laborioso.

el resultado que yo he obtenido es el siguiente:

Se trata de un montaje de 17 fotografías de 500 segundos aproximádamente cada una.

El proceso que realiza esta acción es evaluar pixel por pixel, busca el más luminoso entre las dos fotos y ese será el elegido para la nueva foto.

Por este motivo, he tenido que reducir ruido y motas blancas foto por foto antes de iniciar la acción, pues el ruido generado por la larga exposición de cada fotograma, se me multiplicaría por 17 en la foto resultante.

El desenfoque radial: efecto ZOOMING

2008-11-30T11:07:00.002Z

Os dejo el link de una pagina PHOTOSHOP.DESIGNS.
Alli encontre este tutorial

Se trata de buscar el efecto de ZOOMING.

AQUI EL RESULTADO MIO:

Photomatix o Mediachance Dynamic

2008-09-22T15:25:00.006Z

Muchos ya conoces a Photomatix, esos dias, unos compañeros de macro de Estados Unidos me han dado a conocer otro tipo de "HDR" sobre una foto: Mediachance Dynamic.
Aqui os dejo este comparativo de tratamiento:

Foto original desde un Nef, sin ningun retoque, ni curvas, ni color, ni anti ruido, nada de nada, un original:

Tratamiento con Photomatix con Tone Mapping:

Resultado:

Tratamiento con Mediachance Dynamic:

Resultado:

El Photomatix permite un resultado muy luminoso, pero quizas con algunas aberraciones cromaticas.
El Mediachance crea algo mas de ruido digital pero preserva bastante la gama de colores y una iluminacion mas real.
Lo que es cierto, es que uno como el otro se deben de juegar con sus deslizadores para encontrar la combinacion optima.
Mediachance es, al igual que Photomatix, un software de pago, pero tienen tambien una version de pruebas.
Link directo a Mediachance

Efecto Breaking Apart

2008-04-24T20:35:00.003Z

Un tutorial, de Diego Mattei, que me gusto. Por lo cual os dejo el link de su pagina, merece hacer la prueba.
http://www.diegomattei.com.ar/2008/03/11/efecto-breaking-apart/

Por mi parte despues de llegar al resultado, he variado un poco el tema, con otras capas y filtros varios.
Mi resultado final es este:

Fractalius plugin para Photoshop

2008-04-14T17:12:00.008Z

Fractalius plugin para Photoshop crea ilustraciones inusuales, excéntricas en un solo paso. Los efectos se basan en la extracción de la textura fractal ocultada supuesta de una imagen.
Usted puede también simular los varios tipos de iluminaciones exóticas y de altos bosquejos realistas del lápiz.
Un complemento interesante a este plugin es la utilizacion de los otros filtros clasicos de photoshop como podrian ser el acuarela, los lapices... Acoplarlos con la capa del fractalius creada.
Acabar con una coreccion selectiva de color, curvas, opacidad...

Ejemplos:

Capa fractalius al 50%, capa acuarela, fusion en luz tamisada y coreccion selectiva de color en capa final.

Capa Fractalius al 100%, luz suave, dodge burn, filtro acuarela de photoshop.

Capa Fractalius, coreccion de niveles, capa midnight sepia, filtro agua y coreccion selectiva de colores.

PD: ese Plugin es comercial ver web de Redfield Fractalius

Pintura al oleo

2008-03-21T10:44:00.010Z

¿A cuantos de nosotros no se nos ha ocurrido alguna vez convertir alguna de nuestras fotos en un cuadro? pues bien, con los pasos que os voy a detallar, si Velázquez o El Greco levantasen la cabeza, lamentarían no tener Photoshop, jejejeje... Pues bien, pongámonos el mono de pintor y pasemos a la acción, aunque vamos a tardar más en ponernos el mono que en lograr el óleo.

A mí personalmente me gustan mucho los motivos marineros y he optado por esta foto que pensé quedaría genial como un óleo con esos reflejos en el agua y esas nubes.

Contamos con dos formas de hacerlo y para ello, en ambos casos utilizaremos dos filtros, el Tone Mapping de Photomatix y el filtro artístico "Cuartear" que incorpora nuestro Photoshop.

Este filtro lo podeis encontrar en: http://www.hdrsoft.com/download.html

Primera forma:

El proceso consistirá en aplicar primero el Tone Mapping a nuestra foto, para ello, deberemos convertirla primero a 16 bits como mínimo, para ello, nos vamos al menú de herramientas de la barra superior y elegiremos "imagen" a continuación "modo" y marcamos "16 bits". Una vez hecho esto, podemos aplicar con total normalidad el proceso de Tone Mapping:

El resultado es este, una imagen con colores saturados, resaltando detalles del cielo y reflejos en el agua:

A continuación repetimos el proceso de volver la imagen a 8 bits, para aplicar el filtro artístico de "cuartear", la imagen ha de ser de 8 bits:

Realizaremos ajustes para que tenga efecto de oleo y quede el detalle según deseemos mayor o menor detalle de las formas.

Segunda forma:
No es más que hacer el proceso al revés, es decir, primero aplicamos el filtro "cuartear", convertimos la imagen a 16 bits y aplicamos el filtro "Tone Mapping".

Este es el resultado que obtenemos de aplicar el filtro artistico y al cual le aplicaremos el filtro Tone Mapping.

Ya tan sólo nos quedará (si lo deseamos) realizar pequeñas correcciones de luz, saturación y corrección selectiva de determinadas dominantes cromáticas para darle el toque final al cuadro y cómo no, firmar nuestra obra de arte... jejejeje... Lo dicho, que si Velázquez o El Greco viesen un cuadro terminado en menos de 5 minutos... se quedaban con la boca abierta.

Los resultados quedan a la vista, son bien distintos, aunque ambos quedan bastante bien, ya sólo es cuestión de gustos.

Primer proceso:

Segundo proceso:

Y dios creo la mujer

2008-03-09T15:34:00.000Z

Acojonante...

Jessica Biel From A Scratch - Funny blooper videos are here

Speed Drawing (dibujo rápido) y Speed Painting (pintura rápida)

2008-02-20T20:47:00.001Z

El “Speed Painting o Drawing” es el arte de dibujar desde cero una ilustración con un programa de edición fotográfica como Photoshop, grabar todo el proceso en vídeo y posteriormente acelerar el visionado del mismo de forma que todo el proceso de creación quede condensado en unos pocos minutos. Es por ésto que la palabra “Speed”, que significa “velocidad”, no hace referencia a la velocidad con la que se realiza el dibujo, que a podido durar varias horas o días, sino a la velocidad con la que se reproduce la grabación y que nos permite contemplar todo el proceso creativo en un vídeo de corta duración.
Técnicamente hablando “Speed Painting” hace referencia al dibujo y posterior coloreado del mismo, mientras que “Speed Drawing” tan solo contemplaría el dibujo, pero en la realidad ambas denominaciones se mezclan y hacen referencia al mismo concepto. Independientemente del nombre que usemos, a partir de ahora nos referiremos a los dos tipos como “Speed Painting” que es el nombre más comúnmente aceptado y con el que se identifica normalmente a este tipo de vídeos.

Ajustes Basicos

2008-02-03T13:31:00.000Z

Encontre este video tutorial de "Conecta Tutorial" en Youtube, esta muy bien tratado este tema.
Tiene otros tutoriales interesantes que os invito a mirar: los podeis ver en este link:
http://www.youtube.com/user/ConectaTutoriales

El mundo de fantasia Disney con los ojos de ANNIE LEIBOVITZ

2008-01-27T21:36:00.000Z

La campaña El año del millón de sueños que realiza la empresa Disney ha logrado que, sin haber sido estrenada, sea una de las que más se habla. La reconocida fotógrafa Annie Leibovitz se ha encargado de dar vida a los cuentos y películas de Disney.
Un trabajo impresionante.
Siempre un placer poder ver y apreciar el trabajo de esta Señora de la fotografia

Fotografiar un amanecer en el mar (II)

2008-01-14T16:29:00.001Z

Para dotar a nuestras fotos de resultados espectaculares, tratándose de amaneceres junto al mar, es conveniente jugar con los parámetros de ISO, velocidad y diafragma, esto, combinado con filtros, flashes y otros complementos, nos va a permitir obtener detalles o efectos según lo que deseemos para la foto.

El resto es dejar rienda suelta a la creatividad y recordad, que las condiciones están cambiando constantemente, es decir, en cuestión de media hora a tres cuartos de hora, pasaréis de una situación de crepúsculo a una situación en la que el sol esté fuera, por lo que será preciso estar constantemente haciendo nuevas mediciones de la luz, casi en cada foto que hagáis. Diafragmando, aumentando o reduciendo velocidad y escogiendo la sensibilidad adecuada, lograremos efectos totalmente distintos, congelaremos o haremos que los objetos salgan movidos… Algunos factores a tener en cuenta:

1- Una exposición larga del agua, hará que adquiera un efecto sedoso y muy agradable a la vista. Sobre todo en rocas y rompientes.
2- Cuidado con la vegetación, hay que evitar que salga movida, en exposiciones largas solo será posible sin viento.
3- Si deseamos congelar el movimiento del agua y las olas, para lograr el efectos impactantes. El gran inconveniente se presenta en la compensación de la toma entre el cielo, el mar y la tierra. Para ello, a la hora de tomar la foto, yo reduzco el contraste en los parámetros de la cámara, abro diafragma, busco la hiperfocal y compenso con un filtro degradado ND (el P121 de Cokin)
4- Las nubes, en exposiciones largas, superiores a 5 segundos, si el día es ventoso, el resultado serán unas nubes no definidas que restarán belleza a la foto, dando sensación de estar desenfocadas.
5- Si deseáis un sol grande, deberéis de alejaros de la zona a encuadrar y utilizar teleobjetivo, con el gran angular, el sol saldrá minúsculo y será difícil hacerlo el protagonista de la foto.

Os dejo con unos ejemplos en los que he jugado con el resultado final de la toma dependiendo de lo que intentaba obtener:

Resultados obtenidos tras fotografiar distintos días y a distinta hora, la misma silla, siempre al amanecer.

FOTOS 1 y 2 ambas tomas están hechas el mismo día, con escaso intervalo de tiempo, la foto 1, Ralenticé la toma a 2,5 segundos y un diafragma de f/25 para lograr el efecto de suavidad de las olas en el mar, en la foto 2, las olas salen algo más definidas, la velocidad es de 1,3 segundos con un diafragma f/18, ambas tomas a 60 mm e iso 200

FOTOS 3 y 4
Foto 3- Tomada justo antes de que saliese el sol, se utilizó un degradado de ND, el P121 de Cokin y dos filtros ND -4 y -8 para ralentizar la toma, los parámetros son ISO 100, velocidad 25 segundos, diafragma f/29 y focal 28mm

Foto 4- Para esta foto, sólo se utilizó el degradado de ND P121, intentando evitar los efectos indeseados de reflejos y destellos, los parámetros de la toma son, ISO 100 velocidad 1/8 de segundo, f/22 y focal de 33mm

Podréis apreciar la diferencia entre ambas tomas, bajo un encuadre prácticamente idéntico en dos momentos separados por tan sólo unos minutos.

FOTO 5 Foto tomada un día nublado algo antes del amanecer, ya había algo de luz, pero muy poca, utilicé el tele a 90mm, la exposición fue de 25 segundos y el diafragma f/5,6 para evitar la posición "b". aproveché el charco para dar iluminación a la toma y mostrar los reflejos del cielo y la silla.

FOTO 6 Foto tomada otro día, en esta ocasión, el cielo estaba nublado, con el sol ya en el cielo y detrás de las nubes, dejando escapar sus rayos entre los huecos. Los parámetros de la toma, velocidad 1/30, f/25, iso 100, focal 18mm.

Como podéis observar, para un mismo motivo, los resultados son bien distintos en función de los parámetros escogidos en la cámara, el momento en que se realiza la foto y el día en que lo hagamos, el resultado está en nuestras manos, es decir, cómo queremos plasmar ese momento, tan sólo tenemos que adaptarnos a la situación para sacarle partido y recordad, el sol sale todos los días.

Fotografiar un amanecer en el mar (I)

2008-01-14T10:23:00.001Z

Para fotografiar paisajes al amanecer, el ingrediente principal es darse un buen madrugón, debemos fijarnos en dos factores principales:

1- A que hora sale el sol
2- A cuanta distancia estamos del lugar elegido para fotografiar

Yo os recomiendo llegar con tiempo, antes de que salga el sol, como mínimo una media hora, pues entre que llegamos al sitio y estamos preparados, pasa un rato y las prisas son malas.

Esto nos hará llegar de noche, por lo que aconsejo no dejar el coche muy lejos y conocer la zona, pues a oscuras es todo muy distinto, también recomiendo una linterna y pilas, la necesitaréis para muchas cosas y es preferible una de espeleólogo pues os dejará las manos totalmente libres. Os recomiendo que practiquéis esto, pues no es nada fácil preparar la cámara, los objetivos, filtros y demás material sin luz y mucho menos encuadrar y enfocar.

El efecto del agua batiendo en las rocas es especialmente cautivador
Canon EOS 35oD iso100, f:13 velocidad 25 segundos balance de blancos tungsteno.

Material adicional es la ropa y calzado adecuados, recordad que en invierno hace bastante frío y sobre todo a las horas a las que vamos a llegar. Impermeables, para ti y tu equipo si os interesa fotografiar el mar o días lluviosos. Vamos a estar de plantón, por lo que el frío se notará más, hay quien lleva un pequeño termo con café o cualquier otro producto caliente. Otros accesorios, la linterna ya mencionada, una banquetita si queremos estar más cómodos.

En el crepúsculo, antes de que salga el sol, se pueden lograr unas tonalidades y luces muy interesantes, así como contraluces.
Canon EOS 350D iso 100, f/22 y velocidad 1,6 segundos

Material fotográfico, yo suelo llevar, baterías y memorias para que no falten, tanto para la cámara, como para flashes y linternas. Todos los filtros y objetivos que vayamos a utilizar, yo llevo unos filtros de la serie “P” de Cokin de Densidad Neutra -2, -4 y -8 además de un degradado, el P121. Mi objetivo es un Sigma 18-200 y además, es imprescindible un trípode una buena rótula y un disparador.

Fotografiar amaneceres no sólo consiste en fotografiar por donde sale el sol, las luces y tonalidades que adquieren los objetos que son iluminados por ellas tambien tienen atractivo, proyectando sombras muy interesantes.
EOS 350D iso 100 f/22 y velocidad 6 segundos con filtros ND -4 y -8

Una vez en el lugar, y con todo el equipo dispuesto, ya estamos preparados para disparar. Los consejos básicos:

1- Posicionar y equilibrar bien el trípode y la cámara, bien afianzado para que no se mueva y la cámara bien colocada, en la rótula para que no se nos caiga la cámara o el trípode.
2- Encuadrar, es difícil, pues con tan poca luz es complicado, cuidad el horizonte, que no esté caído.
3- Enfocar, esto se vuelve tremendamente complicado sin la luz suficiente. Es recomendable conocer la hiperfocal de nuestro objetivo, esto nos ayudará mucho y sobre todo, evitará que tengamos que diafragmar innecesariamente.
4- Empezar a disparar cuando se ven las primeras luces en el horizonte y comienzan a reflejarse en las nubes. Captaréis fotos increíblemente espectaculares. Probablemente necesitéis trabajar en la posición “B” o Bulb.
5- Cuidar los reflejos y destellos del sol en el objetivo, por ello, es preciso tener el objetivo limpio y con el sol fuera, los filtros es muy probable que nos traicionen. Por eso, cuando sale el sol, será conveniente trabajar sin filtros.

Tecnica del Claroscuro

2008-01-04T18:51:00.000Z

El claroscuro (a veces en italiano, chiaroscuro) es una técnica pictórica consistente en el uso de contrastes acusados entre los volúmenes iluminados y los ensombrecidos del cuadro para destacar más efectivamente algunos elementos. Desarrollada inicialmente por los pintores flamencos e italianos del cinquecento, la técnica alcanzaría su madurez en el barroco, en especial con Caravaggio, dando lugar al estilo llamado tenebrismo.

Con esta foto:

He trabajado el balance, y le he pasado un virado sepia, con un retoque final de la curva.

El paso siguiente ha sido pasarle un filtro Dragan, para finalizar despues el retoque he jigado con la herramienta de densidades, oscurecer y aclarar.

Un filtro de acuarela suave

Y por ultimo un capa con un filtro de Pincel en Seco.
Y esto es el resultado final.

2007-12-16T09:05:00.000Z

Caracol Extraviado : Fuera de plano
Técnica: Totalmente Manual

Filtro: No
Pinceles: No

Hace unos meses recibí un pps de un amigo , en el q se veían unas fotografías tratadas de forma q algunas partes de la foto se encontraban fuera del plano del fondo propio de la toma,

Estaba muy bien trabajado y lo mejor ,conbinaban tomas distintas intentando mantener un nexo de unión .

Ejemplo extraído del pps.

Me gusto tanto q decidí intentarlo y hacer lo q en mi mano estaba,sinceramente no se si existe algún programa q trabaje específicamente este tipo de imagenes, de forma mas rápida y automatizada, yo he trabajado solo con photoshop y de forma completamente manual,este tuto no es general y seguro q no servirá para todas las imagenes ,pero la técnica usada debería ser similar para todas las fotografías .

Que imagenes puedo utilizar?

En principio aquellas imagenes q mas profundidad de campo tengan , en la q el objeto principal sobre el que queremos trabajar, pueda destacar sobre el resto de la toma , no todas las imagenes son buenas , las imagenes planas y sin volumen cuestan mas y seguramente el efecto final no es el mismo .

Yo voy a trabajar con un caracol q trepa por una rama :

1 -Herramienta marco rectangular ,seleccionamos el cuadro o área q va a servir de fondo y Herramienta lazo magnético y seleccionamos el resto del caracol q ha quedado fuera del cuadro principal ,para facilitar la selección con el lazo, es interesante ampliar la imagen bastante ,para q la selección sea lo mas exacta posible , es necesario decir ,q lo verdaderamente trabajoso de este retoque es la selección de las figuras q van a estar fuera del plano ,intentando q la selección sea lo mas precisa posible y q no quede artificial.

2 - Una vez seleccionado el cuadro y los cuernos del caracol ,invertimos la selección y borramos el resto de la imagen ,de nuevo volvemos a invertir la selección y copiamos la imagen .osea caracol y fondo .

3 -Ahora pegamos creándose una capa nueva .La imagen inicial de fondo la borramos y dejamos el fondo completamente blanco.

4 -Ahora vamos a trabajar con la capa 1.Recortamos los lados de arriba y abajo en oblicuo al gusto de cada uno par darle algo mas de profundidad o perspectiva a la imagen ,poco mas

Aplicamos retoques en cuanto a luz ,color ,nitidez dependiendo de la toma hasta dejarla a nuestro gusto

5 -Por ultimo aremos un marco alrededor del cuadro principal del fondo ,el objeto saliente no ,solo el cuadro,el color el q mejor le quede al fondo .

herramienta lazo poligonal alrededor del cuadro y pasamos a la capa fondo quedando seleccionado el cuadro .

6- Ahora pintamos el cuadro del color que queramos el marco .en este caso negro

7-8- Ahora a la capa 1 le aplicamos sombra paralela ,

Acoplamos las imagenes y el resultado sera este :

Selecionar un Arbol y Cambiar el cielo 2

2007-12-03T21:27:00.000Z

Foto original

Abrimos la foto y la duplicamos, despues desactivamos la foto original para trabajar tranquilamente sobre su copia.
Selecionamos la ventana de los canales, y activamos solo el canal azul

Cogemos este canal azul y lo desplazamos en la carpeta de crear nuevo canal. Asi creamos un segundo canal que se llama Alpha

Paso seguido, a este mismo nuevo canal le hacemos un balance de blancos, vamos a image / niveles y hacemos que el arbol pase a silueta con un fondo totalmente blanco.

En el caso que algunas zonas quedan claras, pintarlas de negro.

Ahora le damos al canal de RGB con un click encima para reactivar todos los canales, y aplicamos la mascara haciendo Crtl + Alt + 4

Pasamos a la ventana de las capas y damos a la tecla suprimir. El fondo ha desaparecido dejando el arbol solo.

Abrimos un nuevo cielo y lo pegamos en una nueva capa.

Y desplazamos esta capa en segunda posicion para que quede atras del arbol.

Como podeis ver, la seleccion nos ha dejado un perfil blanco en la silueta, para eso pasaremos a los pasos siguientes para eliminarlos de una manera sencilla

Ahora nos ponemos encima del arbol y creamos una capa de mascara "Clipping" con Ctrl + Alt + G

Ahora hacemos un click encima de la capa del arbol y vamos a hacer Layer>matting (es la ultima opcion)>defringe (es la primera del desplegable)y sale una ventana que nos pide un radius, le damos 1 y ok

El nivel de finicion es ahora el siguiente:

Resultado Final:

Nubes y Rayos

2007-12-01T14:37:00.004Z

Nubes y Rayos

Tormenta y Reflejos en el Mar

Utilizacion de Pinceles : Nubes y Rayos
Utilizacion de filtros : Flood
Ante todo ,dejar claro desde un principio q los pinceles con formas ya definidas tales como nubes ,rayos ,etc. se utilizan como cualquier otro pincel básico de photoshop, en cuanto al tamaño,color y opacidad ,es decir q simplemente pintaríamos como con cualquiera de los básicos ,pero con la diferencia q este pincel tiene una forma especifica. descarga aquí : http://www.brushes.obsidiandawn.com/
Partimos de una fotografía tomada con un objetivo canon 18-55 ,en la q se ve una panorámica de la ciudad de Valencia desde la huerta.

Intentaremos cambiar esta cielo despejado por una tormenta llena de nubes y rayos , e intentaremos q este cielo se refleje en el mar ¿donde esta el mar ???. También lo crearemos
con un plugin q simula muy bien el efecto de inundación , ( flood)

Vamos a trabajar solamente con la parte superior de la imagen , así q la mitad inferior la borraremos ( seleccionar y cortar).Aplicamos mascara de enfoque ,para definir un poco mas los edificios.

Ahora comenzaremos a pintar las nubes .el color ,tamaño y opacidad tendrán que ir acorde con el resto de los objetos de la toma, en este caso he utilizados 5 modelos de nubes distintas ,variando el color desde el blanco hasta el gris ,aunque el color dependerán de la edición con los retoques personalizados a gusto de cada usuario.

Consejo:
No tengáis miedo a la hora de utilizar los pinceles , simplemente pintar ,es como pintar un oleo pero con la ventaja de poder corregir

Cuando acabamos con los pinceles y el cielo quede a nuestro gusto , (nubes y rayos ),comenzamos a realizar retoques de luz y color ,para dejar el acabado final en la parte del cielo:
Ajuste de niveles manual :oscurecemos los medios y la tonalidad general .
Corrección selectivas de colores: rojos,amarillos, negro.
Una vez finalizados estos cambios , copiamos la parte superior ,tan solo la imagen , la zona blanca no y pegamos como una nueva capa .

Volvemos sobre el fondo y aplicamos el filtro Flood (ver imagen para ajustes ), ahora volteamos verticalmente la capa 1 y la colocamos en la parte inferior como si fuera un reflejo exacto .
Aplicamos en el modo fusión ,superponer y le damos la opacidad al gusto para acentuar el reflejo que el filtro Flood ya había creado.

Imagen Final y Pasos segidos

Fusionamos capa y si se desea se realizan ajustes de luz , color
o se elimina el posible ruido generado por la edición.

Imagen editada con esta técnica.

Halos y Estrellas de Luces

2007-11-29T21:34:00.000Z

Haremos primero un destello de luz. Ir a filtro - render - destello.

Despùes pintaremos unas formas en amarillo en una capa.

En este capa aplicamos 2 veces el Desnfoque radial. Tal como el esquema siguiente.

Ahora vamos a edicion - transformar - escala, deformamos los rayos y los situamos sobre la farola.
Historico del retoque:

Resultado final:

Selecionar Cielo vs Arbol

2007-11-26T20:58:00.000Z

Imagen original de Toni Soria, link a su galeria

vamos a probar una seleccion del cielo para cambairlo para uno mas azul y mas accentuado. Para eso:
Paso1:
Abrimos la foto original
Abrimos la foto de un cielo azul con nubes
Duplicamos la foto original y la subimos de puesto arriba

Paso 2:
Vamos a calculations en Image
Selecionamos el azul en el duplicado
Selecionamos el azul en el original
Le damos a OK

Paso3: Vamos a Canales y selecionamos el Canal Alpha que acabamos de crear.
Encima de el, haremos Ctrl L, de alli sale un ajuste de blanco desplazamos el cursor blanco a la izquierda para conseguir blanquear el cielo y el gris para que las zonas del arbol se queden oscuras. Hay de jugar con los deslizadores alli, esta seleccion es importante, de alli cae el resulatdo final.

Paso 4: Hacemos CTRL + Click Izquierdo en el Raton sobre el canal Alpha

Paso 5: Haremos click sobre el canal RVB

Paso 6: Vamos a la ventana de las Capas y haremos Ctrl + Alt + D . Saldra una ventanita que pide un radio, segun la foto y la dureza del cielo eligit de 0,2 a 2. En este caso he eligido un 0,5.
Y le damos a la mascara (la redonda)

Paso 7: click sobre la mascara (El cuadro blanco) y hacemos Ctrl I. De esta manera desparece el antiguo cielo, y salta a la vista el nuevo. Solo nos queda escoger la goma de borrar para quitar las parte sobre la foto y no la mascara de los elementos que quedan sueltos.

RESULTADO FINAL:

Solo quedaria darle los tonos adecuados y difuminar la zona arbol cielo. Pero esto es solo una manera de hacerlo, despues que cada cual le de su toque final.

Cuadro Oleo

2007-11-25T11:25:00.001Z

Foto original de Granerobelas, su galeria aqui

Basicamente lo que vamos a hacer es una mezcla de 3 filtros: lapiz de colores, el barbouillage que no se como se dice en castellano, y pinceles. En el historico podeis ver los pasos. Es sencillo, solo queda jugar con las opacidades, y el modo de fusion en las capas, para el oleo va bien la luz tamisada y la densidad color.

Resultado final:

Filtro Shadow iluminator

2007-11-20T07:32:00.001Z

En mi búsqueda por filtros que sean realmente útiles, prácticos, sencillos y de gran aplicación, he encontrado este filtro de INTRIGUE TECHNOLOGIES (https://www.intrigueplugins.com/) que da unos resultados excepcionales.

Si os ha salido una foto oscura y no sabéis que hacer, antes de desecharla, probad con este filtro, a lo mejor, podéis salvar de una forma rápida y sencilla. No hace falta ser un experto de photoshop para utilizarlo y obtener buenos resultados.

Os lo voy a mostrar con un ejemplo. La foto de arriba, está a mi modo de ver, correcta, pero la silla y parte de las nubes salen un tanto oscuras. Por lo que he decidido corregir esto, aclarando un poco y procurando sacar detalle.

Recordad algo importantísimo en fotografía digital, el los negros, se guarda muy poca información y por tanto, cuando aclaremos, es muy probable que recuperemos poco detalle, nos aparezca grano e incluso mucho ruido, por esto, hay que utilizar esta herramienta con moderación, es decir, podremos aclarar, pero lo justo para que no aparezcan estos efectos tan indeseados.

El resultado final, tras menos de un minuto de trabajo, creo que es bastante satisfactorio y nos permitirá tratar muchas fotos en poco tiempo.

Un saludo.

Añadir nubes con Pinceles

2007-11-12T17:45:00.002Z

Os dejo el link de Obsidian Down, en el cual podeis encontrar unos bueno pinceles de nubes para poder crear cielos.

Por lo cual ante todo, bajar esos pinceles y anadirlos a Photoshop.

A partir de aqui recuperaremos la foto final del tutorial de Crear un mar con Niebla, y probaremos de añadirle unas nubes.

Como esas por ejemplo:

Duplicamos la capa del mar, en esta capa añadiremos las nubes.
Eligimos la penultima de ellas con una opacidad del 50-60%, a tamaño maxi, elegimos el color a blanco y lo aplicamos encima de la linea del horizonte. Hemos creado asi una textura niebla cielo mas pronunciado.

Ahora eligimos cualquiera de ella, pero respectando el tamaño con una escala que sea proporcional, le ponemos una opacidad del 70 a 90% segun el efecto desaedo, y vamos asi creando un cielo.

Podeis dar un toque mas pronunciado, en un paso siguiente dandole al degradado neutro
Podeis darle un toque tormenta si se utilza el color negro en lugar del blanco.

Un resultado final sencillo podria ser este:

Crear una niebla en el mar

2007-11-10T22:05:00.000Z

Vamos a simular un paisaje de niebla en el mar usando los filtros de Photoshop y variando los gradientes combinados con modos que mezclan y se alternan. Parece complicado pero es algo sencillo.

Primero, abrimos un nuevo documento vacio en blanco, yo utilizó un tamaño de 1000x1000.

Después, fije el color del primero plano a una variante del azul y fije el color del fondo al negro.

Después, van a Filter/Render/Clouds para tener el resultado siguiente:

Después, van a Filter/Render/Fibers y seleccionan un ajuste con el cual puedan ver la dirección vertical de crestas de ondas que varían dentro de la representación.

Después, necesitamos invertir la dirección del agua a una posición horizontal. Pues, simplemente rotamos la imagen Image/Rotate 90 A LA DERECHA

Ahora es simplemente una cuestión de ajustar el color. Agregar algunas capas del gradiente para los efectos del cielo y de la niebla.
Primero, aclararemos el contraste en esta imagen duplicando la capa 1 del agua.

Cree una nueva capa vacía, directamente sobre la copia 1 de la capa. Elegir un color de primer plano que sea una variante del primero azul seleccionado. Entonces seleccione la herramienta del gradiente en el Toolbar, y suba en la barra de sus opciones, seleccionan el primero plano a transparente con las opciones siguientes
Linear Gradient Tool con Blending Mode a Normal, y Transparency.

Con la nueva capa 2 (esa creada arriba) activa y la herramienta del gradiente seleccionada, click y arrastre de arriba a abajo.

Cree una nueva capa vacía 3, en esta capa crearemos el área de la niebla que se divide entre el agua y el cielo. Fije el color del primero plano al blanco , color del fondo al negro. Entonces seleccione la herramienta del gradiente en el Toolbar, y en la barra de las opciones, seleccionan el primero plano a transparente y preestablecen dentro del gradiente: Reflected Gradient - Blending Mode a Normal con Transparency.

Seleccionan la mitad de la escena, clik y arastran de arriba a abajo en esta parte.

Ahora solo bajamos la opacidad de esta capa hasta conseguir el aspecto desado de niebla. Normalmente la opacidad se situa entre 50 y 70%. En este caso, el resultado es de 58%.

Otro paso es agregar las nubes al horizonte. Duplique simplemente la capa 2.
Fije el color del primero plano al azul que utilizamos anterioramente y color del fondo negro. Entonces van Filter/Render/Clouds, ponen el modo de fusion de esta capa a Overlay y bajan la opacidad de la capa al 50% segun como para producir este resultado final.

Filtros Plug-in: SEASON

2007-10-30T16:12:00.000Z

Os voy a presentar un magnífico filtro que permite hacer arreglos a fotos de una forma fácil y sobre todo rapídísima y sin necesidad de tener grandes conocimientos en retoque.

Se trata de un filtro de XERO (http://www.xero-graphics.co.uk/) en su sección de DOWNLOADS, podéis encontrar una serie de filtros entre los que se incluye este interesante plug-in.

Los resultados son sensacionales y sin esfuerzo alguno, pues permite corregir las tonalidades verdes en rojas o a la inversa. Es ideal para simular la estación otoñal, o bien intensificar su efecto en nuestras fotos

¿Como instalarlo?

los ficheros plug-in, los podemos instalar o bien con el ejecutable con el que el fabricante los ofrece o bien copiando el fichero en cuestión y pegándolo en la carpeta de plug-ins que encontraremos en nuestro photoshop. Para ejecutarlo, en nuestro menú de "filtros", encontraremos el nuevo filtro para aplicar, en este caso, aparecerá un menú de xero donde se desplegarán todos los filtros que instalemos de este fabricante.

Una vez ejecutado, nos aparecerá esta ventana en la que ajustaremos con las barras los niveles que desemos de azul-verde-rojo. Un ejemplo lo podemos ver abajo:

Dragan Effect Video

2007-10-09T16:58:00.000Z

Un video explicativo de como hacer un Dragan (Portugues), de mfgoviedo

Un video explicativo de como hacer un Dragan (Italiano), de betttola

Hacer un Bodegon tipo Pintura clasica

2007-09-21T15:42:00.001Z

Foto Original.

Vamos a transformar en pocos pasos esta foto en un cuadro de pintura clasica, tocado por los años. Darle un toque vintage.

Paso 1: abrimos la foto con el photoshop.

Paso 2: abrimos una primera capa de textura (he elegido 3 fotos de un usuario de flickr por ejemplo), lo principal es desaturar el color, pasarla a blanco y negro.

La selecionamos, la copiamos y la pegamos encima de la capa principal de las flores. Paso seguido, le aplicamos una fusion de Luz suave al 100%

Paso 3: Abrimos una segunda textura, con la misma aplicacion, desaturar, copiar y pegar. Y fusion con luz suave al 100%

Paso 4:Haremos lo mismo, pero esta vez he seleccionado una textura que de la sensacion de una grieta. Desaturamos, copiamos, pegamos encima de la capa principal, y aplicamos una fusion con luz suave al 100%.

Esta misma capa, la vamos a duplicar, porque le vamos a dar mas protagonismo, que quede bien neto este defecto de oleo, esa grieta, por eso despues de duplicarla, lo que haremos es darle un modo fusion de sobreponer. Cuando este hecho, buscaremos la opacidad necesaria para que quede a gusto, yo la he bajado al 50%.

En resumen, debeis tener a la vista esas capas:

Y los pasos siguientes:

Como podeis ver me salen varios modificar opacidad, eso coresponde al pequeño toque final que he dado a las varias capas, bajandoles las opacidades a gusto.

El resultado final:

El ultimo toque final seria, el de contraste, color e iluminacion por ejemplo.

Tutorial: Clave Alta 1

2007-09-07T20:26:00.001Z

La Clave Alta es una imagen en la que predominan los tonos claros. Generalmente, esta técnica, se emplea para la ejecución de retratos.
Para llevarlo a cabo, la imagen debe cumplir varios requisitos:
1. Óptima nitidez del sujeto.
2. Buena iluminación.
3. Fondo claro.
Evitar las fotos con flash o sol directo.

1. Abrimos la foto con PS.
FOTO ORIGINAL:

2. Viramos la foto a B&N: Imagen > Modo > Escala de grises.

3. Sobre exponemos la imagen: Capa/Nueva Capa de Ajuste/Curvas

4. Sub exponemos los detalles del rostro: Capa/Nueva Capa de Ajuste/Niveles.

5. Juntar las capas para formar una imagen única: Capa > Combinar visibles.

6: Acabados posibles: clonar defectos, pasar una mascara de enfoque, último ajuste de curva, añadir una nueva capa de relleno (Modo de Fusión Color) con un tono sepia por ejemplo.… Guardar.

RESULTADO FINAL:

Ejemplo de ACABADO SEPIA con el modo fusión color:
Capa/Nueva Capa de Relleno / Color unico. Elegir el tono deseado. Darle a acceptar y fusionar la capa en Modo Fusión / Color

Resultado:

Tutorial Fotografia Infrarroja

2007-08-25T22:48:00.000Z

Voy a intentar enseñaros lo más graficamente posible como hago una foto infraroja

Primero que todo se necesita una camara sensible a la luz infraroja, yo por ejemplo uso una nikon d50 q es muy sensible a la luz infraroja (al igual q la d70, d100) aunq se que las nuevas d80 y d200 no lo son tanto, la diferencia entre las antiguas y las nuevas es que las nuevas poseen un filtro delante del sensor que filtra las luces infrarrojas por lo que si una foto con un una d50 se pude hacer en 1/4 de segundo en la d80 se necesitara un segundo o quizas dos. Esto es muy importante ya que este tipo de fotografia pide ambientes muy tranquilos y sin viento para dejar bien congelado el momento (todo esto desde mi punto de vista fotografico)

Lo segundo que necesitamos es un filtro infrarojo. Yo he utilizado dos hasta la fecha, un hoya r72 y ahora me he comprado un cokin p007, la razon por la q me compre el cokin es obvia, al poder utilizarse con el poltafiltros lo podre utilizar en cualquier objetivo q tenga, y ademas es mucho más barato q el r72. Pero todo mi gozo en un pozo, al utilizar el P007 con un portafiltros cokin entra la luz por todas partes y cualquier entrada de luz parasitaria se traduce en unos flares horribles q hacen inservible la foto. Para solucionar esto tuve que hacer las fotos en el filtro sujetado con la mano. El problema de sujetar el filtro con la mano es que al utilizar tiempos de exposicion inferiores a 1/4 de segundo algunas fotos me han qdado blandas. Seguramente acabaré por enganchar el filtro a una arandela para utilizarlo convenientemente.

Lo que queria explicar antes de irme por las ramas con el anterior parrafo es que tanto el hoya r72 como el cokin P007 funcionan perfectamente.

Ahora ya tenemos la camara, el objetivo y el filtro,¿empezamos a disparar? La respuesta es no, antes que nada tenemos que ajustar el balance de blancos para que este sea lo más util posible. Si no lo preseteamos la foto q realizemos saldra totalmente roja por lo que no podremos ver si nos a quedado bien o no, de todas maneras si este es el caso siempre podemos salvar la foto cambiando el balance de blancos al tratar el raw (por cierto, ¿habia dicho q es imporante tirar en raw para evitar problemas con el balance de blancos? )

Toca disparar :D
Las útlimas pruebas que hice (sip yo estoy aprendiendo hacer IR) me dio muy resultado disparar a +3EV ya que el fototometro de la camara me estaba subexponiendo, siempre se pueden hacer varios disparos de prueba para asegurarnos de tener la correcta exposición. El iso prefiero utilizar el inferior para evitarme problemas con el ruido y la apertura la mayor para evitar disparos largos q pueden verse afectados principalmente por el viento y otras adversidades :D
Se tiene q enfocar sin el filtro ya q con el nunca veremos nada absolutamente a menos que miremos directamente al sol. Una vez enfocado y encuadrado, es conveniente poner el enfoque a manual, colocar el filtro y disparar, si todo lo hemos hecho bien ya tendremos nuestra primera foto infraroja

Los parametros utilizados para hacer la foto en question fueron de 1/4s a f4,5 la misma foto la realize sin filtro a 1/400s a f8. Esto es a modo

El motivo a fotografiar puede ser variado, siendo agradecidos los arboles, los lagos, el abandono, etc, se puede probar con cualquier cosa :)

Ahora viene la parte grafica q es la q trata de como tratar la foto una vez llega a nuestro pc

En esta imagen puede verse la foto más o menos tal como llego de la camara, he ajustado la exposición para evitar unos blancos qmados y darle un pelin de contraste

Una vez procesado procedemos a abrir con PS

Duplicamos capa y aplicamos autoniveles

Añadimos un nuevo ajuste de capa de tono y saturación para invertir el tono, una vez realizado cambiamos el tipo fusion de capa de normal a color para evitar problemas de ruido por culpa del color.

En este paso lo que haremos es hacer que los arboles queden lo más blancos posible, esto no es obligatorio aunq queda muy resulton con un buen cielo azul, para realizarlo pasaremos todos los canales de color a excepcion del cyan, el azul y el master con saturación negativa para eliminarle el color

Ahora si queremos dejar el cielo con un mejor todo azulado tendremos q ir a por una nueva capa de ajuste de Correccion selectiva de color, en este caso jugaremos con el cyan y el azul para potenciar el cielo

Finalmente si queremos hacer algun detallito de diferente color lo unico que tenemos q hacer es una nueva capa de ajuste tono y saturación, con el color al gusto

y pintar la mascara para que qde el resultado deseado.

Y esto es todo el proceso que realizo para hacer una fotografia infrarroja. No es el mejor metodo y supongo q tampoco el peor, es el que he ido aprendiendo al probar muchos i variados, el que más exito tiene si os dais una vuelta por la red es del de intercambio de canales pero tal como lo hago yo no es necesario y el resutado es similar con poco sacrificio.

Espero q os haya sido de ayuda

Efecto 2D en la Masia del Lobo

2007-08-06T18:51:00.000Z

La idea era sacar adelante un efecto de dimensiones en profundidad, que no quede la foto plana. Por lo cual, pense primero en pasar la foto en HDR para que resalten algo las iluminaciones y texturas. Despues de este paso divide la foto en 3 capas.
El plano de las ruinas, el plano de las montañas con pinos, y por fin la capa del fondo con cielo y muntañas.
Definido esto, he pasado mas enfoque en la primera capa de ruinas.
Lo miso en la segunda pero mucho mas suave.
Y en la capa de fondo un desenfoque gausiano ligero.
Resultado: una profundidad de 3 capas.
Primer intento que me ha convencido por su idea, me queda afinar el procesado.

Fotografiar Fuegos Artificiales

2007-07-21T17:10:00.000Z

Localizar el sitio:
Buscar un sitio donde colocarnos antes de que empiece y hay que ponerse lejos del lugar desde donde se lanzan, para asi tener la suficiente perspectiva y para componer el encuadre.
Componer:
La línea del horizonte debe estar en la parte baja de la foto, tienes que reservar como mínimo dos terceras partes de la foto al cielo para retratar todo el espectáculo.
Para evitar vibraciones posibles:
Es fundamental que la cámara esté lo más fija posible, por lo cual es más recomendable usar un trípode.
Es recomandable utilizar el disparo automático, e incluso un disparador externo conectado por cable.
Modos:
Usar el modo paisaje. Se enfoca al infinito manualmente.
Modificar la velocidad de obturación, lo usual es entre 1 y 4 segundos.
Elegir un nivel de sensibilidad ISO 100, con abertura entre f/8 y f/16.

El truco de retoque:
Con la misma configuración, ponle la tapa al objetivo y haz una foto. Esa foto te servirá para hacer un retoque con el Photoshop. Es la técnica del “black frame”.
Con el photoshop abres esta foto negra de fondo, y fusionas la foto del fuego artificial sobre ella, asi se reduce la cantidad de “ruido lumínico” de la imagen que a veces aparece.

Los fantasmas de Kerala

2007-07-10T20:00:00.000Z

La foto inicial de David Comas, un compañero de Flickr, su galeria en Flickr.
Tan solo la foto en si, no merecia ninguno retoque pero cuando la vi, mi pregunta fue que seria sin fuera oscura, quien pdoria haber caminado por ese pasillo, mi atraccion con los monumentos antiguos siempre me lleva a esta pregunta, siempre me alegro poder pasar sobre un mismo lugar lleno de historia, esos pasillos nuevos no me atraen porque no tienen historia. Esos si... de esta idea nacio este retoque: los fantasmas de Kerala.

Bueno, paso 1, pues abrimos la foto de David.
Lo siguente sera de duplicar la capa, capa sobre la cual vamos a trabajar, por eso quitamos la visibilidad de la capa original.
He borrado primero el fondo, el de las ventanas, dejando asi mas interes en el resto.
He borrado los elementos modernos y clonado para quedarme con una vision original de lo que podria ser, no la vision del turista con esas plataformas de madera para pasar, fue algo entretenido pero creo que necesario, para devolverle su orginalidad.
Despues he fusionado la capa en modo de overlay. Y buscar asi un tono azul de media noche.
El resultado es lo siguiente:

Depues era buscar una foto en flickr de mis fantasmas de la india, que quedaran en sus vestidos tipicos. Fue sacarlos de su entorno y añadirlos en la foto, respectando la dimension, su movimiento y posicionamiento cuanto a composición.
El resultado fue este:

El paso siguiente es de darle la opacidad necesaria para que transmiten el aspecto de fantasma , por lo cual he elegido una opacidad del 30% y modo fusion Overlay.
El resultado:

Despues fue desaturar los personajes para que queden gris casi semi transparentes.

Pas siguiente añadir un acpa de negro con ruido digital para el fondo de las ventanas, para que se aprecie una noche casi de estrella.

Paso seguido, unir las capas, duplicarla y modo Multiplicar.
Asi consigo la oscuridad necesaria que puedo poner a gusto segun lo que quiero.
Algunos retoques de colores y curvas, y trabajo accabado.

El resultado Final:

Painting: Bajo Relieve con Paso Alto

2007-07-05T20:57:00.001Z

Abrimos la foto original y duplicamos la capa.

Despues en el Photoshop, busscamos en los filtros el de Bajo Relieve y le damos.

En esta capa le damos paso seguido una fusion de Luz Suave y el resultado es este:

Juntamos esas 2 capas, y volvemos a duplicar esta capa unica.
Vamos otra vez a Filtros y en Otros buscamos el de Paso Alto, y le damos.

A esta capa le ponemos la misma fusion, de luz suave y juntamos otra vez las capas para tener una capa unica.

El resultado final:

No dudar a utilizar las opacidades en cada capa para encontrar vuestro gusto personal. Al igual que lo valores indicadas son personales a esta foto. Ir probando.

Tonos medios: rectificaciones de halos e grises en HDR

2007-07-03T20:00:00.000Z

Un pequeño tutorial que me mando Jose Luis Durante Molina de Flickr, alli va la prueba sobre la misma foto que me comento en flickr, la cual era descompensada, y no encontraba la solución para eliminar esos grises.

Una vez que hayas realizado los ajustes de HDR (si lo haces con Photoshop) y exportado a 16 bits, debes hacer una selección de los tonos medios, para ello crea una capa de ajuste de tono-saturación con la saturación al mínimo,

Una vez hecho ésto, creas la selección con el comando "gama de colores" del menú selección, tomando la muestra en una zona de gris medio;

Una vez hecha la selección podras hacer no visible la capa de tono-saturación; tomando como base la selección creas una capa de ajuste de curvas (si puedes trabajar con Photoshop CS3 será aún más fácil ya que superpone un histograma a la curva) e incrementas el contraste en la zona media de la misma;

para finalizar tendrás que aplicar un desenfoque gaussiano a la máscara de capa que está asociada a la capa de ajuste de curvas.

Lo del desenfoque gaussiano en la máscara de capa es para que la transición de los tonos sea más suave y no aparezca un borde nítido entre unos tonos y otros. El modo de fusión de la capa de curvas, si sólo quieres que afecte a las luminosidades ha de ser el de "luminosidad",

si quieres que afecte también a la representación del color entonces debes poner "normal" en el modo de fusión o bien cualquier otro como comentas, para de esa forma experimentar con la representación del color.

EL RESULTADO FINAL:

El link a la pagina de Jose Luis, que tambien ademas de ser muy buen compañero y compartir, tiene unas fotos que se dejan ver. Gracias compañy por la ayuda. Queda esto como una prueba pero con la practica se ira mejorando, bueno eso espero.

Modos de Fusiones

2007-06-30T21:25:00.000Z

Normal
Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Es el modo por defecto. (El modo Normal se llama Umbral (Threshold) cuando se trabaja con imágenes de mapa de bits o de color indexado.)

Disolver (Dissolve)
Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Sin embargo, el color resultante es una sustitución aleatoria de los píxeles por el color base o el color de fusión, dependiendo de la opacidad de cada posición del píxel.

Oscurecer (Darken)
Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea más oscuro, como color resultante. Los píxeles más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán.

Multiplicar (Multiply)
Busca la información de color de cada canal y multiplica el color base por el color de fusión. El color resultante siempre es un color más oscuro. Multiplicar cualquier color por negro produce negro. Multiplicar cualquier color por blanco no cambia el color.
Si está pintando con un color distinto del blanco o el negro, los sucesivos trazos con una herramienta de pintura producen colores cada vez más oscuros. El efecto es similar al que se obtiene al dibujar en la imagen con múltiples marcadores mágicos.

Subexponer color (Color Burn)
Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para reflejar el color de fusión aumentando el contraste. Fusionar con blanco no produce cambios.

Subexposición lineal (Linear Burn)
Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para reflejar el color de fusión disminuyendo el brillo. Fusionar con blanco no produce cambios.

Aclarar (Lighten)
Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea más claro, como color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán.

Trama (Screen)
Busca la información de color de cada canal y multiplica los colores contrarios al color base y al de fusión. El color resultante siempre es un color más claro. Tramar con negro no cambia el color. Tramar con blanco genera blanco. El efecto es similar al que se obtiene al proyectar múltiples diapositivas una encima de otra.

Sobreexponer color (Color Dodge)
Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de fusión disminuyendo el contraste. Fusionar con negro no produce cambios.

Sobreexposición lineal (Linear Dodge)
Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de fusión aumentando el brillo. Fusionar con negro no produce cambios.

Superponer (Overlay)
Multiplica o trama los colores, dependiendo del color base. Los motivos o los colores se superponen sobre los píxeles existentes al tiempo que se mantienen las iluminaciones y las sombras del color base. El color de fusión no sustituye al color base, pero sí se mezcla con él para reflejar la luminosidad u oscuridad del color original.

Luz suave (Soft Light)
Oscurece o aclara los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que se obtiene al iluminar la imagen con un foco difuso.
Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará como si estuviera sobreexpuesta. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si estuviera subexpuesta. Pintar con blancos o negros puros genera áreas más oscuras o más claras, pero no negros ni blancos puros.

Luz fuerte (Hard Light)
Multiplica o trama los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que se obtiene al iluminar la imagen con un foco intenso.
Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará como si se tramara. Esto resulta útil para añadir iluminaciones a una imagen. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si se multiplicara. Esto resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negros o blancos puros genera negros o blancos puros.

Luz intensa (Vivid Light)
Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el contraste, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará disminuyendo el contraste. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá aumentando el contraste.

Luz lineal (Linear Light)
Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el brillo, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará aumentando el brillo. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá disminuyendo el brillo.

Luz focal (Pin Light)
Reemplaza el color, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, los píxeles más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán. Esto resulta útil para añadir efectos especiales a una imagen.
Diferencia Busca la información de color de cada canal y resta el color de fusión del color base, o al contrario, dependiendo de cuál tenga mayor valor de brillo. Fusionar con blanco invierte los valores del color base; fusionar con negro no produce cambios.

Exclusión (Exclusion)
Crea un efecto similar pero más bajo de contraste que el modo Diferencia.
Fusionar con blanco invierte los valores del color base. Fusionar con negro no produce cambios.

Tono (Hue)
Crea un color resultante con la luminancia y la saturación del color base y el tono del color de fusión.

Saturación (Saturation)
Crea un color resultante con la luminancia y el tono del color base y la saturación del color de fusión. Pintar con este modo en un área sin saturación (0) (gris) no provoca cambios.

Color
Crea un color resultante con la luminancia del color base y el tono y la saturación del color de fusión. Los niveles de gris de la imagen se mantienen y resulta útil para colorear imágenes monocromas y matizar imágenes de color.

Luminosidad (Luminosity)
Crea un color resultante con el tono y la saturación del color base y la luminancia del color de fusión. Este modo crea un efecto inverso al creado con el modo Color.

El Musico Charles Bronson

2007-06-26T20:30:00.000Z

El Making Of de una foto:
Partir de un HDR con virado a Sepia y acabado a Dragan.
Juego de capas y opacidades.

La foto HDR con Tone Mapping

La version sepia con opacidad 25%, efecto ORTON y modo fusion

La version Draganized con capa de goma de borrar zonas y densidad positiva (Pintar con Luz)

Efecto Radio X

2007-06-25T19:35:00.001Z

Elegir una mosca, por ejemplo, que se haya puesto encima de un mosaico blanco o cualquier soporte muy claro, tener muy buenas condiciones de luz o compensar la EV al maximo en positivo.
Pasar la foto en negativo e ir jugando con contraste, curvas, niveles. Aqui no hay metodo es ir probando y encontrar el efecto deseado.
Duplicar la capa, pasarle un filtro azul y poner opacidad al 10%
Asi es la jugado del efecto Radio X

Compensar luces y sombras con Photoshop

2007-06-20T20:01:00.000Z

En muchas ocasiones hacemos fotos en las que los contrastes entre zonas de luz y sombra producen contrastes fuertes además de la pérdida de detalle en las zonas oscuras. La forma más sencilla y rápida que hasta ahora yo he encontrado para compensar la diferencia entre zonas de sombra y zonas de luz logrando además detalle es compensando con tonos grises.

Foto original

Foto final

Basándome en uno de los principios básicos de la técnica fotográfica digital actual en la que las mediciones de la luz se hacen respecto al “gris neutro” que mejor que crear una nueva capa vacía y aplicar sobre ella un gris próximo al neutro, la intensidad la podemos variar cambiando las tonalidades de gris hasta lograr el resultado deseado. A continuación lo que haremos será superponer la nueva capa y lograremos una compensación inmediata de ambas zonas.

Para potenciar aún más el efecto, podemos compensar el resultado para recuperar detalle y color de las zonas más claras. Para ello, vamos a aplicar una máscara en la nueva capa y en ella copiamos la imagen original. Cambiaremos la imagen a negativo, de la siguiente forma, con la máscara seleccionada, IMAGEN – AJUSTES – INVERTIR o bien, directamente pulsamos “Ctrl. + I”, así las zonas con tonalidades claras, recuperarán detalle y color perdidos con el proceso anterior

Este es el resultado de invertir la foto, esto deberá ir pegado en la máscara, anulando el efecto aplicado en la capa en las zonas en que aparece negro, que es el cielo y las zonas claras.

Más nitidez con el filtro "Paso alto"

2007-06-20T19:56:00.000Z

Para obtener más nitidez en nuestras fotos, podemos hacerlo con el filtro “paso alto” para el ejemplo, vamos a utilizar la siguiente foto.

Para ello, lo que haremos será primeramente duplicar capa y sobre esta nueva capa, le marcamos la opción superponer y a continuación aplicamos el filtro, para ello vamos a FILTROS – OTROS – PASO ALTO... le aplicamos la intensidad deseada y ya tenemos una foto más nítida.

Como podéis ver es sencillísimo y rapidísimo.

Photoshop black white BW Channel Mixer

2007-06-15T19:24:00.000Z

Extracto de Youtube From Chuck (Los Angeles)

Cuando pasar a Blanco y Negro

2007-06-14T12:45:00.000Z

Hay escenas en las que no se debe prescindir del color y existen varias situaciones en las que se aconseja el blanco y negro:
• Con luz muy intensa, pues esta puede desteñir los colores y estos no aportarán nada a la foto.
• Para descubrir la textura de las caras y atenuar imperfecciones en los retratos.
• En el caso de que el fondo tenga colores llamativos, pues estos pueden restar protagonismo al verdadero sujeto de la fotografía.
• Para crear fotografías intemporales.
Resumiendo: usaremos la modalidad fotográfica de blanco y negro cuando el color no aporte demasiado a la imagen o para aportar un caracter atemporal a la instantánea.

EJEMPLO:

Pasado en BN solo con la herramienta desaturacion, existen otros metodos mas amplios que permiten tener un resultado mas afinado.

Efecto ORTON

2007-06-13T23:39:00.000Z

1. Abra cualquier imagen que usted desee para intentar la técnica. Haga un duplicado de la imagen. Cierre la imagen original.

2. Aclaramos la imagen como sigue: Imagen - aplica imagen... entonces en la caja de diálogo que viene para arriba, cambio el modo de fusion "Screen" y la opacidad a 100%. Esto le dará una imagen apropiadamente sobre expuesta.

3. Duplique esta imagen sobre expuesta.

4. En esta segunda imagen aplicamos un filtro gaussiano y en la caja de diálogo un ajuste del radio de 15 a 50 pixeles - a más alto es el pixel que fija el gausiano y mas sera el resultado pictorico. Experimenta con diversos ajustes, pero un radio cerca de 25 deja los trabajos normalmente perfectos.

5. En la ventana de discusion de las capas bajo palabra "Layers" en las capas, buscar el menu de fusion y cambiar el modo "normal" para cambiarlo en "multiplicar".

6. Queda juntar las dos capas por" CTRL+E.

RESULTADO FINAL

Mas sobre Michael Orton

Virado sepia con color

2007-06-13T13:03:00.001Z

Abrimos la foto original:

Primer paso: con la ayuda del photomatix hacemos un HDR:

Segundo Paso: Duplicamos la capa. Viramos la foto en sepia con el filtro sepia del Photoshop, le damos en contraste e iluminacion hasta enbcontrar el punto deseado a gusto

Y buscamos a traves de la opacidad el resultado buscado, en este caso 70%
Y juntamos las capas.

Vamos a Image / Ajustes / Color Saturacion. Elegimos los verdes y saturamos.

Duplicamos la capa, modificamos la exposición con la herramienta sombra iluminacion y le damos otra vez a duplicae capa. Acabamos con el filtro de reducccion de ruido digital, borramos las zonas de los edificios, juntamos las capas.

Retoquamos a gusto el balance de colores.

Tono/Saturación para cambiar los colores

2007-05-23T19:56:00.000Z

Vamos a ver una de las aplicaciones de las utilidades de ajuste con que cuenta Photoshop: Tono / Saturación.

En este tutorial vamos a jugar con el tono. El tono, nos permite cambiar el color de partes de la foto. Vamos a verlo con un par de ejemplos:

De la foto obtenida en el tutorial :

http://retoquefotodigital.blogspot.com/2007/05/seleccion-y-extraccin-con-la-mscara.html

Vamos a cambiar el color de la flor seleccionada. Os voy a mostrar dos formas sencillas de hacerlo, pues surge el dilema ajuste tono/saturación directamente o bien con una capa de relleno o ajuste. Personalmente, yo prefiero la segunda. La razón bien sencilla, tenemos control total de la situación a posteriori, es decir, podremos volver a la situación inicial o bien variar los parámetros de ajuste si vemos que no nos complacen totalmente.

1- Seleccionamos la capa de la flor extraida y en la barra de menú pulsamos IMAGEN- AJUSTES- TONO/SATURACION… o bien pulsamos las teclas Ctrl. + U

La ventana emergente nos va a permitir aumentar la saturación, el tono y la luminosidad de la foto, bien en todos los canales o bien en cada uno independientemente. Para cambiar el color, lo que haremos será tocar el tono.

2- Mediante una capa de relleno o ajuste:

Este menú permite lo mismo que el anterior, la ventaja reside en que queda vinculado al conjunto de la imagen y podemos eliminarlo cuando queramos o bien modificarlo, prescindimos así del histórico y la mayor que tiene es que si guardamos la imagen en formato PSD, conservando todas sus capas, podremos modificarlo otro día. Esto no lo permite el histórico.

Este tratamiento, tiene efecto sobre todas las capas que se encuentren por debajo, si deseamos vincular el efecto a una sola capa posicionamos el ratón sobre la línea que separa ambas capas, pulsamos la tecla alt y el icono flecha cambiará, pulsamos el botón izquierdo del ratón y el efecto de la capa de ajuste solo actuará sobre la capa a la que lo hayamos vinculado.

Podemos repetir tantas veces como queramos el proceso y podemos cambiar el color de la flor a nuestro antojo.

Seleccion y extracción con la máscara rápida

2007-05-23T19:47:00.001Z

La máscara rápida es una herramienta que nos sirve para hacer selecciones pintando la superficie que deseamos extraer. Vamos a ver cómo:

En la barra de herramientas contamos con esta funcionalidad:

Una vez seleccionada la máscara rápida, seleccionamos un pincel con grosor adecuado a los detalles que queremos seleccionar y pintaremos toda la superficie que deseamos seleccionar:

Si el color de la zona pintada es parecido al de lo que queremos extraer, haciendo doble click de ratón sobre el icono de la primera imagen, podemos cambiar el color:

Una vez seleccionado el perímetro, podemos utilizar la herramienta “bote de pintura” para rellenar el interior. Ojo, entre lo que hemos pintado con el “pincel” y lo que hemos pintado con el “bote de pintura” habrá que repasarlo, pues deja zonas sin marcar.

Ahora, con la herramienta borrador, borraremos todos los excesos o defectillos. Una vez que hayamos terminado, pulsamos el botón editar en modo estándar

El resultado es que habremos seleccionado justo lo inverso de los que deseamos extraer, por ello, en la barra de menú, “en selección” invertiremos la selección, copiamos y pegamos. De este modo, ya tenemos la flor que queríamos seleccionar.

Iniciarse en el retoque digital en 10 pasos

2007-05-21T09:44:00.000Z

El retoque fotográfico digital no es algo que se domina rápidamente, requiere de esfuerzo y atención, de paciencia y dedicación. Son conocimientos que se adquieren aunque en algunos casos, se pueda decir que la experiencia con el color, la luz y la informática ayuden.

Os muestro algunos de los pasos que yo he seguido para lograr unos resultados óptimos. Yo estoy todavía aprendiendo, pero cada vez me siento más cómodo y más familiarizado con lo que os voy a detallar a continuación.

No son reglas de obligado cumplimiento, pues lo que ha de primar es la creatividad y la inventiva.

Os muestro diez consejos en dos fases, la primera, con los cinco primeros pasos, para que os familiaricéis con los programas y hacer arreglos sencillos a vuestras fotos, los cinco siguientes para poder llegar a ser unos profesionales.

CINCO PASOS PARA APRENDER A USAR LOS PROGRAMAS:

1- Aprended y familiarizaros con las herramientas, filtros y demás utilidades de vuestro programa de retoque. Conociendo las posibilidades del programa, luego se le sacará mayor partido. Os recomiendo que apliquéis una por una estas utilidades a vuestras fotos y observéis los resultados.

2- Estudiar en cada caso cual es la más adecuada, la correcta aplicación de las herramientas y filtros permitirá mejores resultados, una vez que sepáis manejarlos.

3- Combinar herramientas y filtros. familiarizaos con el uso de capas en el caso de Photoshop. Esto lleva tiempo y práctica, pero una vez que se domina, la utilización de las capas permitirá trabajar las distintas zonas a tratar de la foto de forma independiente.

4- Combinar programas. Unos programas ejecutan determinadas tareas mejor que otros, puede ser interesante conocer 2 o 3 programas que se complementen para un mejor resultado. No perdáis la cabeza probando programas, en el mercado hay cientos, al final no sabréis por cual decidiros.

5- Trabajad con formatos que no pierdan calidad al manipularlos y siempre con la máxima resolución. El formato RAW de la cámara o el formato TIFF o bien el formato interno de cada programa pueden ser de gran utilidad para no perder detalle. En el caso del formato JPG, es un formato que pierde calidad o puede perderla en algunos procesos. El trabajar con la máxima resolución con este tipo de archivos, permitirá un mejor resultado final aunque genere ficheros muy voluminosos que pueden ralentizar vuestra máquina. Os recomiendo un buen microprocesador y mucha memoria RAM.

Para que dominéis estos pasos, os recomiendo que practiquéis mucho, no os desaniméis si al principio no salen las cosas bien, practicad con tutoriales sencillos de libros, revistas, este blog o cualquier página de internet. Seguid los pasos que os dan e intentad comprender lo que estáis haciendo, no lo hagáis como meros autómatas, esto que ahora os estoy diciendo es fundamental.

Una vez que dominamos o empezamos a dominar y aprender el funcionamiento de nuestros programas y qué podemos hacer con sus funcionalidades, os propongo que comencéis a practicar los siguientes pasos

CINCO PASOS PARA PODER LLEGAR A SER UN PROFESIONAL:

6- Analizar la foto- Cada foto necesita o pide un tratamiento diferente. Hay que analizar cada foto de forma distinta y determinar las acciones básicas a realizar y el orden en que hay que realizarlas.

7- No perder detalle- Cuando decidimos retocar una foto, lo hacemos para mejorarla, no para dejarla peor. Debemos tener cuidado de que los tratamientos que demos a una parte de la foto no afecten negativamente a otras partes de la foto.

8- Eliminar los elementos molestos, cuando los haya. Debemos tener en cuenta cual es el centro de atención de la foto y eliminar o reducir el impacto de los elementos que distraen de la foto, bien con desenfoque bien eliminándolos

9- Realzar los detalles. No es nada fácil, es una de las cosas que más cuesta, pero cuando se domina permite lograr resultados espectaculares.

10- Revisar el conjunto de la obra paso a paso. Os recomiendo, que cada paso que se de, se compruebe que el resultado es el deseado sobre el conjunto global de la foto, esto nos ahorrará tiempo y trabajo. No es lo mismo tener que deshacer varios pasos que tener que deshacer uno sólo, aunque a veces sea inevitable.

Recordad, este es un proceso de aprendizaje lento, ayuda mucho el tener alguien que pueda comentaros vuestros resultados y progresos, los foros y páginas de fotografía pueden ser una buena vía. El resto es practicar mucho y poco a poco veréis que vuestros trabajos empiezan a dar resultado.

Un saludo a tod@s

Kilimanjaro

2007-05-18T13:30:00.000Z

Foto original de Gregorio (Deadman) en Focofijo

La idea es recrear algo parecido al ambiente de la pelicula la Cuna de la Vida con Lara Croft. Por lo cual he decidido modificar algo la iluminacion, el color y añadir unos flamencos y el Kilimanjaro.

Paso 1: Devolver o quitar la saturacion tipo Dragan del original, por eso iluminacion, curvas y sobreponer la foto. (2 Capas)
Paso 2: Reorientar la luz para que venga de atras, seleccion e iluminacion. Asombrar el resto de la foto
Paso 3: Selecionar el barco que queda todavia algo sobre expuesto y darle a sombras iluminacion asi que un pincel suave de color negro en mascara.
Paso 4: Clonar los arboles oscuros para dar el toque de luz correspondiente.
Paso 5: Añadir unos flamencos en el sentido de la mirada del hombre. (Modo Fusion)
Paso 6: Añadir la montaña del Kilimanjaro y situarla en la diagonal de composicion. (Modo Fusion)
Paso 7: Resaltar sus nubes cercanas para darle protagonismo tambien. (Modo Fusion)
Paso 8: Equilibrado de las capas en color y contraste, buscar el ambiente de atradecer suave.
Paso 9: Densidades en el pueblo para darle mas vista y punto de fuga a la foto
Paso 10: Podria haber puesto una manada de hipopotamos pero habria cargado demasiado la foto jejejejejeje.

El Resultado Final:

Efecto velocidad (filtros de movimiento y fitro radial)

2007-05-14T06:51:00.001Z

En este tutorial, vamos a ver cómo podemos simular un barrido con las herramientas de Photoshop. Para ello, contamos con dos filtros, "desenfoque de movimiento" para el fondo y el "desenfoque radial" para las ruedas.

Esta es la foto inicial, como podéis comprobar está bastante congelada, pues bien, ¡vamos a darle movimiento!.

Lo primero que debemos hacer es duplicar capa y aislar el autobús del resto de la imagen, para ello, podemos utilizar el lazo poligonal y la herramienta borrador. Debemos extraer completamente el autobús en su perímetro.

Por otro lado, yo he optado por tratar independientemene el interior de las ventanas, para que no se pierda el efecto de los cristales. Para ello, deberemos extraer el interior de las ventanas por donde se puede ver fondo, también con el lazo poligonal.

Debemos crear tres capas además de la del fondo original. Una sin el autobús, sólo con lo que le redoea. Otra capa con los cristales y por último y sobre todas ellas, la capa que contenga al autobús. La mayor dificultad reside en extraer el autobús por la zona de los pasajeros y la extracción de los cristales. Una vez extraido todo, con "selección", podemos obtener el fondo y los cristales.

Con las tres capas aisladas, podemos aplicar máscaras si lo deseamos, principalmente para evitar posibles pérdidas de detalle. Y empezamos a aplicar filtros. Al fondo le aplicaremos un desenfoque de movimiento, aplicaremos según deseemos más o menos movimiento con cuidado, pues si aplicamos mucho, la zona que rodea al autobús aparecerá menos desenfocada que el resto y hará que se note.

Después se desenfoca la capa en la que hemos colocado los cristales, esta, con un poco menos de desenfoque de movimiento, para que no se pierda el efecto y el detalle del reflejo que provocan los cristales.

Por último, con la herramienta de formas geométricas, elegimos la elipse y seleccionamos los neumáticos y aplicamos el filtro de desenfoque radial, lo suficiente para que se vea que el neumático está en rotación pero sin que se pierda mucho detalle, pues puede convertirse en una simple mancha distorsionada. Según se muestra en la foto:

Para finalizar, podemos buscar cualquier detalle a eliminar o corregir, yo he optado por eliminar los reflejos y algunos detalles que pueden desviar la atención, como por ejemplo el reflejo de una señal sobre los cristales del autobús. Otro de los detalles trabajados ha sido incorporarle una estela roja por la parte de atrás para reforzar la sensación de movimiento. Para ello seleccionamos toda la parte posterior del autobús, la copiamos y la pegamos en otra capa. Le aplicamos desenfoque de movimiento hasta que esté muy difuminada y colocamos la capa por debajo de la capa del autobús.

Os muestro algunos de los detalles antes y después en zonas críticas:

El resultado final es este:

Un saludo a todos y espero que os haya gustado y os sea de utilidad.

Arreglos para una foto macro: Filtro Desenfoque Gaussiano (2ª parte)

2007-05-02T07:14:00.005Z

Una vez que hemos realizado la extracción del primer plano, necesitamos extraer el fondo. Es lo que haremos en este segundo paso y le aplicaremos desenfoque gaussiano.

Lo primero que vamos a hacer es obtener el fondo. Para ello, seleccionamos la capa en la que hemos extraido a la abeja, a continuación, vamos a seleccionar la zona que ha quedado limpia.

A continuación, aplicamos desenfoque gaussiano. Aplicaremos mucho, para difuminar todo. Así, que en “Filtro”, “desenfoque”, “desenfoque gaussiano”, aplicaremos un radio, por lo menos de 45 o más.

A continuación, insertamos una o dos capas de relleno o ajuste de “brillo y contraste” para aclarar la escena. El problema que esto presenta, es que como hemos aclarado mucho, aparecerán líneas del desenfoque. El arreglo que esto tiene va a ser aplicando 3 capas de desenfoque. Una primera por desenfoque ligero. Insertaremos un fondo similar, homogéneo y desenfocamos suavemente. El tercer fondo será el original con un fuerte desenfoque. A continuación aplicaremos el brillo y contraste y daremos niveles de transparencia a las capas de desenfoque hasta lograr los niveles deseados.

El resultado es este:

Ya tenemos la foto muy mejorada. Ahora podríamos eliminar la flor que queda en la esquina inferior derecha. Para ello, necesitamos un tercer paso:

Si deseas ver las otras fases:

Primera Parte.
Tercera Parte.

Arreglos para una foto macro: Uso del Filtro Extraer (1ª parte)

2007-05-02T07:14:00.004Z

Vamos a realizar un trabajo de arreglo de un fondo. Para ello, elijo esta foto, que son a las que yo habitualmente me tengo que enfrentar, pero es perfectamente aplicable a otras de paisaje, retrato o cualquiera que vosotros deséis.

ANALISIS DE LA FOTO: el problema de esta foto es el fondo, por tres motivos, el insecto, se confunde con el fondo, otro problema que presenta es que el fondo está desenfocado pero no lo suficiente y además, presenta elementos molestos que aunque reduzcamos su impacto difuminándolos pueden seguir distrayendo. Por ello vamos a realizar el proceso en tres fases, que vamos a dividir en 3 tutoriales:

1. Vamos a extraer la zona enfocada de la desenfocada (primera parte)
2. a continuación, desenfocaremos el fondo y le corregiremos la luminosidad. (segunda parte)
3. eliminaremos los elementos que distraen con las herramientas “parche” y “pincel corrector” (tercera parte).

Lo que vamos a aprender a utilizar en este primer paso del tutorial es el “filtro extraer”, se trata de un filtro que permite realizar extracciones complejas, especialmente de superficies rugosas, con texturas o pelos que son difíciles de realizar con cualquier otra herramienta. Este paso es fundamental, para el resultado final de la foto pues en este proceso sacaremos el detalle que no deseamos perder.

El filtro lo encontramos en la barra de herramientas en “Filtro”-“Extraer…”.

Este filtro consiste en aplicar una máscara a través de un perfil que nosotros trazaremos diferenciando las zonas que pretendemos que extraiga:

Nos aparece una ventana en la que disponemos de un rotulador, con él marcamos el perímetro que deseamos extraer. Si nos equivocamos, siempre podremos borrar con el borrador que tenemos en la barra de herramientas. Un elemento importante, es la configuración que le vamos a aplicar al rotulador. En nuestro caso, el grosor no debe ser muy grande. Lo complicado de este proceso es la habilidad para delimitar el perímetro que deseamos extraer.

A continuación. Aplicamos la máscara. Primero, debemos asegurarnos de que las partes han sido perfectamente separadas, es decir, que no queda ningún lugar por delimitar el perímetro. Si aplicamos la máscara y el perímetro no esta totalmente definido, esta se extenderá por ambas partes y deberemos deshacer el proceso.

Una vez hecho esto, pulsamos el botón OK y el proceso se ejecuta. El resultado final queda así:

Tan sólo nos queda repasar el perímetro y eliminar con la herramienta borrador las posibles imperfecciones.

Si deseas ver las siguientes fases:
Segunda Parte.

Tercera Parte.

Arreglos para una foto macro: Herramientas Pincel Corrector y Parche. (3ª parte)

2007-05-02T07:14:00.001Z

Como tercera parte del proceso, vamos a eliminar con las herramientas pincel corrector y parche la flor de la parte inferior derecha. Como hemos creado 3 capas, de las cuales, en dos aparece la flor, trataremos independientemente cada una de ellas, o bien, fusionamos todas las capas y trabajaremos sobre la resultante.

La herramienta pincel corrector, con sus opciones “normal” y “reemplazar” nos permitirán eliminar la flor.

La herramienta parche, si dejamos pulsado el ratón sobre el icono del pincel corrector, nos aparecerán tres opciones. El parche consiste en un proceso en el que seleccionamos un área y decidiendo qué deseamos clonar, origen o destino (ver las opciones que tiene en la barra de herramientas), desplazamos esta selección a la zona donde se desea aplicar.

Tras realzar el proceso, el resultado es el siguiente:

Si lo deseamos, tan sólo faltaría sacar un poco de foco al primer plano formado por la planta de romero y la abeja.

Si deseas ver las fases anteriores:

Primera Parte.
Segunda Parte.

Castillo Eilan Donan

2007-05-01T12:58:00.000Z

FOTO ORIGINAL DE ALEX

1: FOTO ORIGINAL
2: Cambiar el cielo
3: Nivelar Contrastes y opacidades
4: Filtro Flood, espejo del agua
5: Capa unica y niveles
6: Seleccion de un caballo para el puente, opacidad, saturacion, curvas
7: Finalizacion con retoques pequeños

RESULTADO FINAL

Una firma original y elaborada

2007-04-30T08:38:00.000Z

Una firma espectacular, elaborada y profesional, no arregla una foto, pero puede decir mucho de la personalidad de un fotógrafo. Os propongo realizar una firma para vuestras fotos distinta a las demás, con colorido, distintos tipos y tamaños de letra y distribuidas artísticamente, transparencias y relieves.

Para ello podéis seguir este tutorial:

El primer paso será buscar las fuentes de letra que deseemos utilizar. Podéis encontrar cientos en internet.

Yo voy a utilizar 3 tipos distintos. Para el año, la fuente de letra “Bad”, “Pump Demi Bold” para el nombre y “Finchley” para el TM.

Lo trataremos por capas y así, podremos modificar luego los tamaños, los colores y todo lo que deseemos. Es interesante conservar el fichero original, para poder modificarlo en cualquier momento posterior.

Una vez diseñados y coloreados, lo que haremos será distribuirlos como queramos para crear tantas variantes como deseemos, así podremos combinarlos con las fotos en las que vayamos a pegarlos de modo que puedan adaptarse mejor a la foto. Yo diseñaría uno con texto negro y números en blanco y a la inversa, texto blanco y números en negro, según sea un fondo oscuro o claro, pondremos uno u otro.

Mostramos sombra para dar relieve:

Ya está. Tenemos nuestra firma. Ahora, os recomiendo, generar las 2 ó 3 firmas que deseemos, fusionamos las capas y guardamos como fichero PSD (formato de photoshop).

Cuando deseemos insertar nuestra firma. Abrimos la firma más adecuada, copiamos y pegamos en nuestra foto. La colocaremos en la esquina que queramos y redimensionamos la firma si es necesario. El resultado final es este:

Un logo que se integra en la foto, y da un toque distinto a la firma.

Extracciones complejas

2007-04-29T08:27:00.000Z

¿Cómo extraemos una ola con todas sus gotitas? Si optamos por extraer gota a gota, y la ola, podemos acabar en unas cuantas horas de trabajo y no exentos de muchos problemas.

Os propongo una forma más sencilla y bastante más cómoda para hacerlo. Para ello, utilizaremos la foto que a continuación podemos ver. Os la dejo en un tamaño adecuado para que podáis practicar vosotros con ella.

El proceso va a consistir en incrementar las diferencias entre los tonos blancos de la ola y el resto los tonos del mar y del cielo.

El primer paso va a consistir en duplicar la capa original y sobre esta nueva capa será donde trabajaremos.

Nos vamos a ir al menú de capas, en él debemos tener unas solapas donde indique “capas”, “canales” y “trazados”, si no tenemos el menú, pulsamos F7 y aparecerá, si por cualquier motivo no apareciesen, en la barra de menú, seleccionamos “ventana” y habilitamos “capa”.

En canales, tendremos el RGB, el rojo “R”, el verde “G” y el azul, “B”. vamos a trabajar con el rojo. Para ello, duplicamos capa del canal rojo y deshabilitamos el verde y el azul.

La cosa se pone francamente bien, pues sólo con esta acción, la ola y sus salpicaduras se han quedado completamente blancas mientras el resto de la escena presenta distintos tonos de rojos. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir el detalle en los blancos. Para ello, vamos a utilizar el brillo y contraste:

Aplicamos, reduciendo brillo, de este modo acentuamos los tonos rojos y aumentando contraste, aclaramos las zonas blancas de la ola.

A continuación, en el menú selección, marcamos gama de colores y extraemos las zonas de color rojo:

Una vez extraídas, invertimos la selección, nos vamos a la pestaña “capas” y seleccionamos la capa “fondo copia”, con la ola seleccionada, copiamos y pegamos. De este modo se creará la “Capa 1”, donde se nos quedará la ola. Ahora, podemos trabajar sobre el cielo, podemos reemplazarlo. Para que veáis lo extraído, le he puesto un fondo púrpura y he quitado el cielo:

Para que tengáis una idea de lo que se puede llegar a hacer, os muestro este ejemplo, con la foto original, se ha hecho un atardecer, con cielo nublado y una embarcación detrás de la ola:

La Vuelta al Mundo: Little Planet

2007-04-28T20:33:00.000Z

El Efecto Little Planet

Seleccionar una foto para su planeta, debe tener presente las cosas siguientes:
Los panoramas o los deben tener un ratio por lo menos 2:1 (la anchura debe ser por lo menos dos veces la altura).
El área inferior (fondo de 25% o más) de su foto debe tener un detalle muy pequeño (arena, asfalto, agua…). Y eso porque esta área se convertirá en el centro de su planeta y será la zona mas torcida por el efecto.
El área superior (alto de 25%) de su foto debe también ser ligera sobre el detalle, apenas un color (cielo azul, cielo de la noche...)
La izquierda y los bordes derechos de su foto deben emparejar.
El horizonte debe ser exactamente horizontal.
Puesto que los bordes izquierdos y derechos de su foto serán ensamblados, si están en diversas alturas su planeta tendrá una grieta grande en la superficie.

Paso 1:
Estirar la altura de la imagen de modo que la imagen sea un cuadrado perfecto. Seleccione el tamaño de la imagen de la imagen de los menús y fijó la "altura" al mismo valor que su "anchura".

Después, rote la imagen 180 grados.

Paso 2:
Después, aplicaremos el filtro polar para envolver nuestra imagen en una esfera. Elija el filtro tuercen coordenadas polares de los menús y en la caja de diálogo que resulta, seleccionar el "rectangular" al ajuste polar.

Paso 3:
El resto es justo un pequeño trabajo digital del cuarto oscuro:
Rote el planeta a su gusto, ajuste el contraste y los colores, limpie encima del cielo y de los bordes adonde la frontera izquierda y derecha de la imagen vino junta. (la estampilla y el cepillo curativo pueden ser prácticos).

Bienvenida a un nuevo compañero: DeadMan (Gregorio Mallo )

2007-04-24T18:45:00.001Z

Tarjeta de Presentación:
Gregorio Mallo
Vigo-Galicia (España)

Buenas a todos y ante todo mil gracias por esta presentacion que me brindan mis compañeros Antonio y Nicolas.
Naci en Vigo en el 73 y desde muy pequeñito me senti atraido por la fotografia, hasta que a los 17 años pude comprarme, con unos ahorrillos, mi primera camara de segunda mano.... una Minolta-XG1. Fue profundizar en la fotografia e involucrarme de lleno en ella.
Mis primeros pasos han estado muy marcados por mi asociacion a la Agrupacion Fotografica Gallega donde tuve la ocasion de compartir y sobre todo aprender... mucho... de grandes compañeros... algunos de los cuales son profesionales de prestigio, hoy en dia, dentro de este mundo y de los cuales sigo aprendiendo y compartiendo muchas cosas.
Poder montar mi laboratorio de revelado fue otro paso que me proporciono gran experiencia, practica y conocimientos que creo hoy me son muy utiles a la hora de tratar una fotografia digitalmente.
Mi salto a la fotografia digital me costo mucho pero, animado por algun amigo fotografo y el lanzamiento al mercado de la Nikon D200, decidi hacerlo hace escasos meses.
Ante mi se abrio un mundo de posibilidades infinitas que desconocia y que, por supuesto, me apasionan. Como alguno de mis compañeros me dijo alguna vez "los limites ahora los pones tu, no tu camara o las circunstancias del momento"

Su Galeria en Focofijo

Como Publicar un Post

2007-04-24T11:37:00.000Z

Despues de acceder en el blog, dar a crear nueva entrada.
Eso hace aparecer la carpeta de "CREACION DE ENTRADAS"
Coger la sub carpeta "CREAR"
Y teneis a vista esta imagen:

1: Elegir el MODO REDACTAR
2: Indicar el titulo de vuestra Foto o Documento
3: Subir las fotos que quereis añadir con la ayuda del icono Imagen desde una URL o desde un fichero de vuestro PC. Elegir un diseño, personalmente lo dejo en Ninguna con un tamaño medio y Darle a SUBIR IMAGEN. Esperar hasta que aparezca FINALIZADO.

4: Añadir el Texto y utilizar los iconos si necesario, el italico, el negrita... Si quereis incluir un link tambien esta el icono que lo permite.
5: Finalizar con la Etiqueta, que coresponde a la carpeta a donde ira a parar el post que estais haciendo. Para verlos dar a MOSTRAR TODOS y se desplegaran las etiquetas ya existentes. Se pueden elegir varias segun que post estais haciendo. Si no existe solo hace falta crearla por eso solo se debe escribir el nombre de la etiqueta en este espacio blanco titulado ETIQUETAS DE ESTA ENTRADA.
Tambien podeis con OPCIONES DE ENTRADA dejar o no dejar que se incluyen comentarios.
6: Antes de subirlo podeis verlo con el VISTA PREVIA
7: Guardarlo como borrador si quereis accabarlo mas tarde, y a saber que si lo editais varios dias despues, el post saldra a fecha de redaccion no a fecha de publicacion, pequeño defecto que estoy mirando. Para recuperar un documento BORRADOR tan solo tendreis de ir a la SUB CARPETA "EDITAR ENTRADAS"
8: Si quereis publicarlo, darle a PUBLICAR.

Bueno asi de facil. Si me he olvidado un detalle o veis algo por añadir no dudar a comentarlo.
Un saludote

Faqs

2007-04-24T11:31:00.000Z

Quienes somos?
Proposito:
Pagina blog dedicada a Photoshop, sus aplicaciones y derivados. Recopilatorio de información sobre tecnicas, fotografos y documentaciónes.
Esa pagina esta totalmente sin objetivo de lucro ninguno.
Es un blog colectivo de varios contribuyentes apasionados por el mundo de Photoshop.
Los bloggers que formamos este grupo somos cada cual responsables de nuestras propias aportaciones.

Nuestro objetivo es ofrecerte un blog atractivo e interesante, en el que se recoja diariamente la opinión crítica del público aficionado. Por tanto, pretendemos evitar los tecnicismos de los medios especializados, utilizando en nuestros comentarios un lenguaje sencillo, claro y directo.

En Trabajar con Photoshop se recopilará principalmente nuestras lecturas, nuestros retoques, nuestras pruebas. Pero, también te daremos nuestro particular punto de vista sobre el trabajo de otros fotografos, igualmente, te informaremos con regularidad sobre tecnicas, materiales y sobre cualquier otro tema relacionado con Photoshop.

Trabajar con Photoshop no pertenece a ningún medio de comunicación especializado..., por lo que la independencia y objetividad de sus contenidos está plenamente garantizada.

Este blog es, sobre todo, plural, y, por tanto, está abierto a tu participación. Te animamos por ello a que nos envíes tus críticas, comentarios, opiniones o sugerencias sobre todos los temas que aquí tratamos. Queremos con ello adaptarnos a tus gustos y preferencias para ser tu punto de referencia en la Red sobre utilizaciones de Photoshop y derivados. Deseamos, en definitiva, que este blog sea tu blog de Aplicaciones Photoshop y Post Proceso.

Contactar:
Para contactar con nosotros teneis a vuestra disposición el apartado de comentarios.

Si desea ser contribuyente y editor de este lugar, dejar un comentario en el mismo post.

Se publicara en el apartado de nuevos compañeros su tarjeta de presentación en forma de bienvenida, se añadira su link a su pagina personal y su nombre en la lista de los contribuyentes.

Un saludo

Vuestra "Galeria Personal"

2007-04-24T11:30:00.000Z

Para facilitar las busquedas personales y ver una galeria casi personal, he pensado que ademas de poner la etiqueta que corresponde podemos añadir tambien otra, una segunda, de la forma siguiente:
Posts / Vuestro Nombre
De es manera teneis un apartado personal de vuestros posts.
A ver si os parece bien.

Para hacerlo en las antiguas es editar y añadir a la etiqueta ya existente la nueva etiqueta personal vuestra.
Un saludo

Enlace directo al autor

2007-04-24T11:25:00.000Z

Solo quiero indicar que es importante poner un link con enlace directo por si habeis recogido la información de otra pagina.
Lo es igualmente si habeis utilizado una foto de otro fotografo, indicar de quien es y poner el link a donde la habeis visto.
Un saludo

Enderezar fachadas y paredes inclinadas

2007-04-23T06:53:00.000Z

Cuando realizamos fotos de edificios, nos enfrentamos a dos problemas, que al encuadrar, nos descuidemos y nos salgan torcidos o que al usar un gran angular en su focal mínima, provoque distorsión de las líneas mostrándolas torcidas, aunque nosotros hubíesemos tenido cuidado en que saliesen derechas.

Propongo esta foto, donde la carretera que sube nos muestra a la farola torcida, que resulta bastante molesta. El tamaño es lo suficientemente grande, para que podáis practicar con esta misma foto.

Con Photoshop esto tiene solución. Para ello, utilizaremos la herramienta “deformar” que podemos encontrar en el menú “edición” opción “transformar”:

Antes de iniciar el proceso, debemos mostrar la cuadrícula o las guías, personalmente, yo prefiero las guías, pues permiten corregir su posición fácilmente y se pueden posicionar donde nosotros queramos. Además, debemos tener en cuenta una cosa, en la foto del ejemplo, tenemos muy torcidas la farola y la esquina de la parte izquierda de la foto, pero no debemos olvidarnos de los otros elementos verticales, pues al enderezar los que vemos torcidos, podemos torcer los que vemos derechos.

Pues bien, seleccionamos las opciones anteriormente mencionadas, “edición”, “transformar” y elegimos la opción “distorsionar”.

En este caso estiraremos por el extremo superior izquierdo, hacia la izquierda.

He desplazado la guía de la esquina para comprobar la deformación, observo que la farola, que era lo más molesto, está enderezada suficientemente, las ventanas de la fachada más próxima a la parte izquierda quedan razonablemente bien, la esquina no resulta muy molesta, pues esa inclinación parece darle cierto aire de magnificencia, pero las farolas de la otra parte quedan un poco inclinadas, podemos repetir el proceso por el lado derecho para ver que tal quedan.

Estiramos un poco por la parte superior derecha, así logramos enderezar completamente la esquina y las farolas de la fachada principal.

El resultado:

Making Off : The pass of Thermopylae

2007-04-22T19:29:00.000Z

Ante todo dar las gracias a Carmen por su foto preciosa tomada en Lugo
La playa de Las Catedrales (Lugo - Spain) es única en Galicia. La intensa erosión ejercida por el mar sobre los acantilados de esquisto y pizarra originó entrantes y salientes en la roca, pasadizos, “frunas” o grutas y pedazos de roca aislados o unidos a tierra por gigantescos arcos rocosos.
The beach of the Cathedrals is unique in Galicia (Spain). The intense erosion exerted by the sea on cliffs of schist and slate originated entrants and projections on the rock, passages, “frunas” or grottos and pieces of rock isolated or together with earth by gigantic rocky arcs.
El Blog de Carmen

1: Abrir la foto de Carmen
2: Darle un retoque de las curves, acabar el proceso con un tratamiento HDR muy suave cuanto al Tone mapping.
3: Abrir la foto de los 300
4: Con la goma de borrar en modo de poca dureza eliminar el fondo para guardar únicamente los personajes.
5: Seleccionar el cielo del paisaje, duplicar capa y modo fusión sobreponer, acabar con un filtro naranja de intensidad 75%.
6: Nivelar las iluminaciones y juntar las capas.
7: Añadir una capa de lluvia respetando la inclinación, bajar la curva para oscurecer. Borrar en modo suave las zonas interesantes y que no moleste. Juntar
8: Capa con un filtro Gausiano, Capa con filtro Sepia, Capa con Modo Fusion. Equilibrar con las opacidades.
9: Juntar las capas, reductor de ruido y mascara de enfoque.

Como arreglar horizontes caidos

2007-04-22T14:35:00.000Z

¿A cuantos de nosotros no nos ha salido una foto torcida? Yo diría que a casi todos, y yo el primero. Siempre vale más prevenir que curar, montar bien el trípode, fijarnos en las líneas que van a describir la foto y hacer la foto, es lo prioritario para evitar una caída excesiva del horizonte o la vertical de un edificio (lo veremos con otro tutorial). Muchas veces, las lentes gran angular, también distorsionan las verticales de edificios, esto a veces es interesante pero otras no, vamos a ver cómo solventar esto.

Esta es la foto que vamos a arreglar, la he dejado en un tamaño suficientemente grande para que podáis practicar con ella.

Como podéis observar está caida hacia la izquierda, pues vamos a dar una solución a este problema. Contamos con dos métodos:

1- Enderezar con la herramienta “rotar lienzo” eligiendo la opción “arbitrario…”.

2- Utilizar la herramienta “Transformar”.

Para ambos casos, lo primero será trazar unas líneas guía o mostrar cuadrícula, que nos permitan guiar el horizonte o las verticales que deseamos enderezar.

Podemos mostrar la “cuadrícula” o bien la “regla” con la regla, seleccionamos la herramienta mover, con la tecla “v” y sobre el límite de la regla con el fondo pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos, habremos generado una guía, que podemos posicionar en cualquier lugar de la foto y que no afecta para nada, al guardar esta línea la foto no aparecerá.

PRIMERA OPCION: ROTAR LIENZO:

En el menú imagen, seleccionamos "rotar lienzo", nos mostrará varias opciones, lo que hacemos es tomar la opción "arbitrario...":

Se muestra la siguiente ventana:

Introducimos los grados que estimamos que hay de caída.

A continuación recortaremos la foto para ajustar a la nueva situación.

Ventajas: rápido, sencillo y muy cómodo.

Inconvenientes: Pérdida de tamaño de la foto y posible pérdida de elementos o detalles de la misma.

SEGUNDA OPCION: TRANSFORMAR.

Para habilitar esta opción, lo primero que haremos será seleccionar toda la imagen, para ello, en el menú "selección", elegimos la opción "Todo" según indica la siguiente foto:

A continuación, seleccionamos “transformar”.

Si elegimos “transformar” y dentro de las opciones que nos ofrece optamos por “rotar”, lo que podremos hacer, será lo mismo que en la PRIMERA OPCION, pero seremos nosotros los que podremos girar la imagen libremente. Posicionamos el ratón en uno de los vértices de la foto hasta que aparezca un icono que muestra el giro, presionamos el botón del ratón y así giraremos la imagen hasta que el horizonte quede equilibrado.

Las ventajas e inconvenientes son los mismos que la opción anterior, salvo que además, tenemos un mejor control de la operación.

Si elegimos “transformar” la opción “deformar”, esta opción, nos permite estirar por los vértices para enderezar la imagen, en este caso tiraremos hacia arriba del vértice superior izquierdo y hacia abajo del vértice inferior derecho, hasta que se enderece alineándose con las cuadrículas o las guías marcadas. Una de las ventajas de las guías es que les podemos cambiar la posición libremente para reajustar y comprobar que nos ha quedado bien.

Ventajas: Es sencillo, el control es total y la resolución de la imagen no se ve reducida.

Inconvenientes: Si estiramos mucho, la imagen puede llegar a perder mucha calidad, así como distorsionar otros elementos, tened en cuenta que estamos deformando la imagen y Photoshop, rellenará píxeles que antes no existían con tonos y formas similares.

El resultado final:

Prueba de las lentes Raynox

2007-04-11T14:06:00.001Z

He realizado una prueba de unas lentes que se pueden adquirir en un kit, macro explorer raynox CM-3500:

http://www.digitaltoyshop.com/product.asp?P_ID=4983&PT_ID=932&lg=2&c=KIT_MACRO_EXPLORER_RAYNOX_CM-3500

Las pruebas las he realizado con la cámara Kodak DX6490 y los resultados son bastante satisfactorios. El kit se compone de 3 lentes de 6, 12 y 24 aumentos bajo determinadas condiciones. Así como de un dispositivo Snap-on, que sirve para adaptarla a objetivos de hasta 64mm. La capacidad de magnificación es bastante importante.

He realizado las fotos a un cochecillo de colección de unos 3,5 cm de largo y 1,3cm de ancho, que es el tamaño que se puede considerar equivalente a muchos de los insectos que se suelen fotografiar.

Los resultados de mis pruebas, intentando determinar la capacidad de aumento, la profundidad de campo y el detalle. Las fotos no han sido retocadas en absoluto, tan sólo se les ha reducido tamaño para poder ajustar el tamaño y el peso de las mismas:

Parámetros: realizada con la lente de 6 aumentos con los 380 mm que da el objetivo de la cámara y a un diafragma f:8. La distancia de enfoque es de aproximádamente unos 15 cm de distancia y la capacidad de magnificación es algo inferior a la lente DCR250 también de Raynox. La profundidad de campo, permite casi sacar toda la fotografía enfocada, tiene una profundidad de aproximádamente 1 cm. a este nivel de magnificación.

Parámetros: realizada con la lente de 12 aumentos con los 380 mm que da el objetivo de la cámara y a un diafragma f:8. La distancia de enfoque se reduce a menos de 10 cm, la lente es algo más gruesa que la de 6 aumentos, lo que resta un poco de luminosidad. Por otro lado la capacidad de magnificación es notable y el detalle también.

Parámetros: realizada con la lente de 24 aumentos con los 380 mm que da el objetivo de la cámara y a un diafragma f:8. La distancia de enfoque se reduce a 3cm, la produndidad de campo es prácicamente nula, menos de 0,5 cm el nivel de detalle es muy bueno, se ven los arañazos sobre la superficie del faro del mini, el faro mide aproximádamente 1,3 milímetros de diámetro. Juzgad vosotros/as mismos/as.

Aclaraciones. Para que nadie llegue a conclusiones erróneas, os detallo los inconvenientes que he detectado:

1- Con la Kodak DX6490, hace viñeteo, al igual que sucede con la DCR250, por lo que hay que ajustarla y dar zoom para suprimir ese viñeteo, hay que meter algo más de zoom que con la DCR250 o la DCR150.

2- La profundidad de campo es bastante reducida, quizá debido a la poca posibilidad de diafragmar de la DX6490. Esto no debe ser obstáculo para aquellos que están acostumbrados a las lentes DCR250. Ni que decir tiene, que a medida que quitemos zoom, la profundidad de campo aumenta, en algunos casos, sustancialmente. En el caso de la lente de 6 aumentos la profundidad es muy grande.

3- los 35mm de diámetro de las lentes resta mucha luminosidad, añadido esto a que a mayor magnificación la lente es más gruesa.

4- La distancia de enfoque es menor, a medida que se aumenta la capacidad de magnificación, llegando a unos 3cm, que unido al problema anterior, la luminosidad puede verse seriamente comprometida.

Todas las fotos han sido realizadas sobre trípode y con difusor.

PROXIMAMENTE: Pruebas con la Canon Eos350d y el objetivo Canon Macro USM de 100mm

TiltShift (Falsa maqueta)

2007-03-10T18:27:00.000Z

Abrimos la foto de inicio, mejor un angulo alto o inclinado con mucha distancia.

1: Duplicamos la capa, Capa - Duplicar capa.
2: Entrar en modo QuickMask, tecla “Q” y cambiar el modo de “relleno” pulsando la “D”, lo que hace básicamente es dejar el cuadrado blanco encima del negro.

3: Seleccionamos el modo degradado y el tipo de degradado.

4: Pasamos el degradado en la porcion que queremos guardar enfocada, el resultado es este.

5: Pulsar la tecla “Q” para salir del modo QuickMask y queda asi.

6: Aplicar el filtro Lens Blur (Filtro de Lente):
Jugar con los valores hasta conseguir el efecto

Una vez aplicado el filtro:

Borrar las zonas desenfocadas sobre la "maqueta" con la goma de borrar pero en suave, densidad de 20% por ejemplo, dar un toque de mascara de enfoque.
Deseleccionar todo y juntar las capas.
Modificar las curvas de luminosidad para dar un efecto de artificial, un retoque color y saturación en modo RGB...

Y un resultado final que es este despues de un recorte de la foto:

Mejora del rango dinámico

2007-03-02T15:01:00.000Z

Este proceso Es recomendable cuando el cielo y la tierra presentan diferncias importantes de color. Los cielos salen muy luminosos y la tierra muy oscura. Como es el caso de la foto siguiente:

1- Duplicamos capa La llamamos “Tierra”. Volvemos a duplicar capa y la llamamos “Cielo”
2- Oscurecemos la capa “Cielo” para sacar el detalle del mismo y por el contrario, aclaramos la capa a”Tierra”.
Para aclarar la tierra, insertamos una mascara de relleno o ajuste de “brillo y contraste”, con ella, aumentamos el brillo y un poco el contraste. Con esto, perderemos detalle en el cielo, pero aclaramos la tierra.

Para oscurecer el cielo y darle contraste, lo que haremos será insertar también una máscara de relleno o ajuste de “brillo y contraste”. Con ella, reducimos el brillo y aumentaremos el contraste.

3- En la capa “cielo” vamos a mostrar la tierra mediante una máscara. Para ello, seleccionamos con la varita toda la zona de tierra. Invertimos la selección e insertamos una máscara. Lo mismo hacemos para la máscara “Tierra” pero ocultando el cielo. Para arreglar el ajuste entre ambas capas, vamos a aplicar un poco de desenfoque gaussiano sobre ambas máscaras.

El resultado final es:

Para terminar de mejorar este trabajo, yo retocaría un poco el perfil del horizonte en las colinas más lejanas, que por el difuminado queda un poco blanquecino y artificial. Además saturaría un poco la capa tierra, pues queda un pelín apagada respecto al cielo. El resultado final quedaría como se puede ver:

Ulead Cool 360

2007-03-02T07:38:00.000Z

Se trata de un programa muy sencillo, esta versión es en Inglés pero también la hay en castellano. Hay versiones demo que pueden ser descargadas para probar. Pasamos a la acción:

1- Seleccionamos Nuevo proyecto (new project).

2- Elegimos la configuración final de la foto.
a. Panorámica de 360 grados.
b. Imagen de gran ángulo.
Nosotros, en este caso optaremos por la segunda opción. Pasamos al siguiente menú

Procedemos a insertar las fotos. Las buscamos y seleccionamos las fotos. A continuación las añadimos (add)

En el siguiente menú tenemos que organizar las fotos, de izquierda a derecha, pues el programa no las organiza y las fusionará en el orden que tengan.

Elegimos la cámara que hemos utilizado o la marca y el modelo más próximo.

Pulsamos Finalizar y comienza el proceso de creación de la panorámica.

3- En la fase de ajustes podemos reorganizar los fotogramas si estimamos que pueden fusionarse mejor así como realizar correcciones de saturación, contraste y brillo

4- Finalizarmos el proyecto pulsando la fase 3 en la que podemos guardar el proyecto y la imagen creada así como imprimirla y otras funcionalidades adicionales.

Resultado Final:

En este trabajo, el programa tiene pérdidas de datos en las esquinas, habría que recortar o bien restaurarlas. Por otro lado, hay confusión a la hora de fusionar las hojas de las palmeras. esto va a tener difícil solución o al menos complicada sobre el programa Ulead, habrá que retocar y corregir desde otro progama.

Desglose de Herramientas

2007-03-01T20:50:00.000Z

Cada una de esas herramientas llevan unos moderadores como tolerancia, contorno progresivo, formas, tamaño, ... Es abrir una foto e ir probando

Las herramientas Marco realizan selecciones rectangulares, elípticas, de una fila y de una columna.

La herramienta Mover mueve selecciones, capas y guías.

Las herramientas Lazo realizan selecciones a mano alzada, poligonales (bordes rectos) y magnéticas (del tipo ajustar).

La herramienta Varita mágica selecciona áreas de un color similar.

La herramienta Recortar recorta las imágenes.

La herramienta Sector crea sectores y los selecciona.

La herramienta Aerógrafo pinta trazos de bordes suaves.

La herramienta Pincel pinta trazos de pincel.

La herramienta Lápiz (en el menú contextual de Pincel) pinta trazos de bordes marcados.

La herramienta Tampón de clonar pinta con la muestra de una imagen.

La herramienta Tampón de motivo (en el menú contextual de Tampón) pinta parte de una imagen como un motivo.

La herramienta Pincel de historia pinta una copia del estado o instantánea seleccionados en la ventana de la imagen actual.

La herramienta Pincel histórico (en el menú contextual de Pincel de historia) pinta con trazos estilizados que simulan la apariencia de distintos estilos de pintura, utilizando un estado o una instantánea seleccionados.

La herramienta Borrador borra píxeles y restaura partes de una imagen a un estado anteriormente guardado.

La herramienta Borrador de fondos (en el menú contextual de Borrador) al arrastrar, borra áreas y las transforma en transparentes.

La herramienta Borrador mágico (en el menú contextual de Borrador) borra áreas de color sólido y las convierte en transparentes con un solo clic.

Las herramientas Degradado crean fusiones lineales, radiales, angulares, reflejadas y de diamantes entre colores.

La herramienta Bote de pintura (en el menú contextual de Degradado) rellena de manera similar las áreas coloreadas con el color frontal.

La herramienta Desenfocar suaviza los bordes definidos de una imagen.

La herramienta Enfocar (en el menú contextual de Desenfocar) enfoca los bordes suaves de una imagen.

La herramienta Dedo (también en este menú contextual) extiende los datos de color de la imagen.

La herramienta Sobreexponer aclara áreas de una imagen.

La herramienta Subexponer (en el menú contextual de Sobreexponer) oscurece áreas de una imagen.

La herramienta Esponja (también en este menú contextual) cambia la saturación del color de un área.

Las herramientas Selección de trazado realizan selecciones de formas o segmentos mostrando los puntos de ancla y las líneas y puntos de dirección.

La herramienta Texto crea texto en una imagen.

La herramienta Pluma permite dibujar trazados con bordes suaves.

La herramienta Forma crea formas como Rectángulo, Rectángulo redondeado, Elipse, Polígono, Línea o forma personalizada.

La herramienta Anotaciones inserta notas y anotaciones de voz que pueden añadirse a la imagen.

La herramienta Cuentagotas muestrea los colores de una imagen.

La herramienta Medición (en el menú contextual de Cuentagotas) sirve para medir distancias, ubicaciones y ángulos.

La herramienta Mano mueve una imagen dentro de su ventana.

La herramienta Zoom aumenta o reduce la visualización de una imagen.

Panorámicas con Panorama Factory

2007-03-01T16:26:00.001Z

Este programa permite hacer el proceso con un asistente de 5 pasos.

1- El primer paso es importar las imágenes (botón Import) es importante ponerlas en orden de izquierda a derecha. Pues el programa no identifica el orden.

2- Seleccionamos el modelo de cámara que hemos utilizado o el que más se le aproxime.

3- Seleccionamos la corrección de color que deseamos darle. El programa va a ajustar las imágenes entre sí y a la selección que le demos. Es importante hacer bien esto pues de esto dependerá mucho la calidad del resultado final.

4- Seleccionamos las configuraciones del formato final. De esto va a depender el tratamiento que va a dar el proceso a las fotos para fusionarlas.

5- Elegimos que formato y presentación final va a tener nuestra panorámica.

Resultado final:

Este programa permite en la fase final realizar revisiones y correcciones de los ajustes realizados.

Resultado final:

Hay que recortar un poco o bien clonar las zonas que quedan en blanco. Este programa también se ha confundido en el fusionado de las ramas de la palmera. Habría que intentar corregir la transición entre fotogramas o bien tratamiento posterior con otro programa.

Panorámicas con Photoshop (modo Automático)

2007-03-01T16:25:00.001Z

Photoshop cuenta con una herramienta para hacer panorámicas.

1- Cargamos las dos imágenes en Photoshop
2- Seleccionamos ARCHIVO – AUTOMATIZAR – PHOTOMERGE
3- Montamos el orden de las fotos y aceptamos.
4- Photoshop inicia el proceso y nos muestra el resultado. Podemos realizar los ajustes que estimemos oportunos en el montaje de las fotos y finalizamos.

5- El resultado final queda así:

Tan sólo nos queda recortar, corregir color y aquellos ajustes que deseemos.

Problema: Las imágenes deben tener una transición de color adecuada en las zonas de fusión, pues de otro modo el procedimiento de fusión que realiza Photoshop generará unas molestas líneas que habrá que borrar o corregir y muchas veces es complicado hacerlo.

Resultado Final:

Queda un buen resultado en este caso, pues Photoshop, con este proceso suele presentar el problema comentado anteriormente. Deja unas marcas inclinadas entre las transiciones de los fotogramas que hay que corregir y en ocasiones no es sencillo hacerlo.

Panorámicas con Photoshop (Modo manual)

2007-03-01T16:18:00.000Z

1- Abrimos los fotogramas y vemos la resolución de uno de ellos. En este caso es de una resolución de 3456 x 2304.
2- Seleccionamos el fotograma que va a quedar en el extremo de la derecha (por ejemplo)
3- Vamos al menú IMAGEN y seleccionamos TAMAÑO LIENZO… y le damos una configuración como la de la imagen:

4- Seleccionamos el segundo fotograma y en el menú SELECCIÓN, marcamos TODO. En el menú EDICION, copiamos con COPIAR y por último, pegamos en el segundo fotograma como una capa nueva.
5- Como tenemos que desplazar el segundo fotograma hacia abajo, lo que vamos a hacer es repetir el proceso de la fase 3 pero ampliando por abajo

6- Ahora, lo que hacemos es dar cierta transparencia a la segunda capa, para así poder ajustar los dos fotogramas al máximo.

7- Para poder ajustar todo, lo que necesitamos es la herramienta de transformación libre (EDICION – TRANSFORMAR – DISTORSIONAR) y ajustamos las zonas de fusión

8- Fusionamos las capas.
9- Ahora nos queda con la herramienta de Clonar o la herramienta borrar para ir corrigiendo las zonas de ajuste para que no se note la superposición. El resultado final:

Este proceso es más laborioso, pero el control de la situación es total. He elegido dos fotogramas que estaban muy equilibrados de tonos de color por las zonas de fusión, esto es clave para un resultado final óptimo, pero no obstante, esto puede ser corregido. Mediante capas de relleno o ajuste, podríamos corregir el brillo, la luz, saturación, tono… hasta equilibrar las dos tomas. Esto se verá en otro tutorial.

Matte Painting

2007-02-28T14:31:00.000Z

Con este titulo ingles, sobre todo se esconde como pintar una foto, para ser mas directo es jugar con los modos de fusion, las densidades y pintar zonas con el pincel.

1: Abrimos la foto con Photoshop y duplicamos la capa

La foto es de Carmen, pero tenia unas ganas tremenda de retocarla por el ambiente en si que lleva esta casa abandonada, da un juego fenomenal para retoque.

2. Separamos la casa del fondo, con el lazo poligonal y la goma de borrar suave para los árboles.

3. Cambiamos el fondo: el cielo debe llevar protagonismo tambien y tener mas fuerza para darle un toque inquietante. He recogido esta foto en internet, he creado una capa nueva, copiado la foto en ella con un invertido de 180 grados de las nubes.

Le he dado un efecto de perspectiva para integrarlo.

4. Insertar la imagen detrás de la casa, por eso desplazo la capa de la casa isolada antes del cielo.
Queda asi:

5. Modificar colores de los perfiles de la casa
Por eso seleccionamos el magic wand y la zona vacía de la capa de la casa, hacemos Select / Modif. / Expand con el fin de ampliar la zona de selección con la selección de un valor lo suficientemente grande para envolver la zona coloreada a modificar. Después vamos a menú Image / Adjustments / Hue Saturation y concretamos el color.

6. Con el mismo menú hacemos también el ajuste de la capa de la casa y la del cielo para que concordé y sean integrados

7. Clonar el suelo de primer plano, poner vegetación

8. Quitar o destruir elementos. Pintar y clonar
Una capa para queda paso.
Suciedad en las paredes, con un color mas sucio, en todos los rincones de sentido común, pintar en mode fusion multiply.
Suciedad en partes mas claras. Con un brush irregular y con un color mate. Despues pasar la capa en mode fusion : luminosity

9: Hacemos una capa que ponemos en modo fusion Superponer

10. Hacemos una capa última para ajustar el nivel final del contraste.

11. Hacemos una capa que ponemos en modo fusion Luz viva, con la herramienta de densidad le pasamos en los sitios para aclarar zonas y fuewrza visual.

Vista de las varias capas

12. Hacemos una ultima capa que ponemos en Modo Fusion Overlay, a la cual le damos la opacidad necesaria, en este caso le he dado un 60% y el resultado final es este:

Desaturación selectiva

2007-02-27T20:59:00.000Z

La herramienta Esponja de PS nos permite aumentar/disminuir la saturación de determinadas zonas de una imagen.
La Herramienta Esponja la podemos encontrar en la Ventana Herramientas en el mismo botón que Sobreexponer y Subexponer.

En el cuadro combinado Modo podemos seleccionar: Saturar o Desaturar

Abrimos la foto:

Selecionamos la esponja y la ponemos en modo desaturacion con un flujo al 100%
Y duplicamos la capa.

A partir de aqui, hay 2 posibilidades:
O seleccionamos la zona que queremos guardar en color y despues invertimos la seleccion.
O vamos con la esponja gorda al inicio y afinamos con una mas fina cuando no acercamos a los bordes del elemento que se quedara en color.
La eleccion dependera del complicado del motivo.
En este ejemplo he elegido la esponja gorda y aqui su resultado:

Ahora solo queda afinar los bordes, por eso reducire el tamaño de ella para acercarme con tranquilidad a los bordes.

Para afinar algo mas, se puede ir al modo Lab como en este ejemplo:

Y tener asi isolado fondo y flor para poder selecionar sin problema con la varita magica. Darle una tolerancia media e ir selecionando.

Con el fondo selecionado podemos asi jugar con la escala de gris, los contrastes y tambien desenfocar de manera gausiana, o tan solo quitar el ruido.

Resultado Final

Colores más intensos

2007-02-24T18:10:00.000Z

Muchas veces nos podemos encontrar con imágenes con colores pocos vivos. Este retoque hará que esas imágenes ganen fuerza gracias a una mayor saturación del color.
El proceso a seguir es el siguiente:
1. Abrir la imagen original.

2. Duplicar capa (Ctrol+j)
3. Imagen/Ajustes/Tono-Saturación. Ajustamos la Saturación a 50-55.

4. Filtro/Ruido/Mediana. Ajustamos el Radio a 4.

5. Filtro/Desenfoque/Desenfoque Gaussiano. Ajustamos el Radio a 3.

6. Cambiar modo de fusión de la capa duplicada a Color.

7. Modificando el porcentaje de Opacidad de la capa duplicada podemos ajustar la saturación del color de la imagen final.

Virtual Photographer

2007-02-24T17:35:00.002Z

VirtualPhotographer es un plugin gratuito para PhotoShop que permite aplicar facilmente filtros fotográficos profesionales a nuestras imágenes digitales.
Incluye cerca de 50 filtros predefinidos que aplican automáticamente modificaciones sobre grano de la película, color, b/n, foco suave, alto contraste y muchos efectos artísticos.
Para instalarlo debemos seguir los siguientes pasos:
1. Descargar el fichero virtualPhotographer.exe
2. Ejecutar virtualPhotographer.exe.
Eso creará una carpeta llamada optikVerveLabs.
3. Mover la carpeta optikVerveLabs a c:\Archivos de Programa\Adobe\PhotoShop\PlugIns.
La próxima que ejecutemos PhotoShop ya podremos utilizar VirtualPhotographer por medio del menú Filtro/OptikVerve Labs/Virtual Photographer

Ejemplos:

Foto Original

Con Filtro Fall colors

Con Filtro Landscape

Con Virado Sepia

y 47 más...

Filtros

2007-02-22T20:43:00.001Z

Los filtros o plugins son aplicaciones gráficas que nos permiten aplicar efectos especiales a nuestras imágenes. Photoshop incluye sus propios filtros, y se accede a ellos desde el menú Filtro .
Pero también existen los llamados filtros de terceros , que son creados por empresas especializadas y generan efectos sorprendentes.
Para utilizar estos filtros los debemos instalar o simplemente copiar al directorio plugins dentro de Photoshop.
Muchos de ellos los puedes encontrar gratis, aunque los mejores son comerciales y los tienes que pagar.

El cuadro de herramientas

2007-02-22T20:19:00.000Z

El cuadro de herramientas es la barra vertical que contiene las diferentes herramientas para trabajar en Photoshop.
Para abrir esta ventana y tenerla a vista ir a Ventana y validar Herramientas.
Es importante ir practicando con cada una de ellas para conocer todas las funcionalidades.

Partes de la barra de herramientas

Aunque en un principio pueda parecerte que esta barra es muy complicada y que posee demasiadas herramientas, debes saber que mantiene una organización muy lógica:
- La parte superior es un acceso directo al sitio web de Adobe representado con el icono de un ojo o una pluma en el caso de CS2.
- Debajo estan las herramientas que permiten insertar texto, seleccionar, pintar, dibujar, muestrear, editar, mover, anotar y ver imágenes. Son los botones más pequeños de la zona central, dispuestos en grupos de dos. Puedes observar que algunos de estos botones poseen una pequeña flecha en la parte inferior derecha. Esto significa que poseen menús desplegables con varias opciones de herramientas del mismo tipo.
- Debajo se encuentra la herramienta que permite cambiar los colores frontales y de fondo. Son los botones superpuestos de color.
- Más abajo están los botones para cambiar los diferentes modos de visualización.
- Finalmente, el último botón permite cambiar entre Photoshop e ImageReady.

Foto macro de estudio

2007-02-21T22:02:00.001Z

Making off de fotos de estudio para macro.

Elementos necesarios:

- Flexo de Ikea, como foco
- Libro de la segunda guerra mundial para ambientar el fondo

- Un tanque alemán en réplica de unos 3cm de longitud.

La cámara utilizada para el evento ha sido una EOS 350D con la lente 18-55mm y la lente de aproximación Raynox DCR250.

El libro se coloca ligeramente inclinado para que el reflejo del flexo y del flash no rebote y provoque reflejos. Por otro lado, se utiliza la plataforma que trae el tanque como soporte y parte del escenario, se coloca ligeramente inclinada y el flexo se coloca iluminando preferentemente la parte trasera del carro y la foto sin que provoque reflejos. La elección de la foto en blanco y negro ha sido principalmente porque de la segunda Guerra Mundial hay pocas fotos a color, los colores son algo extraños y el blanco y negro he creido que daría mayor fuerza a la foto.

Por otro lado, la cámara la he puesto en foco manual y el modo manual con el diafragma cerrado a tope f:32 y una velocidad de 1/80 a ISO100. He utilizado el flash incorporado de la cámara.

La razón de utilizar el diafragma cerrado a tope ha sido para aumentar la profundidad de campo al máximo y que no desenfoque nada al tanque, por otro lado, he buscado un desenfoque ligero del fondo permitiendo adivinar que se trata de un escenario bélico.

Resultados:

Rectificar un cielo palido

2007-02-21T21:51:00.000Z

Paso1: Abrir la foto y duplicar la Capa
Por eso seleccionar en el navegador LAYER (Capa) / DUPLICATE LAYER (Duplicar Capa). En el cuadro ventana de Layers (Capas) (Abajo Derecha de vuestra pantalla) quitaremos el ojo del background (Fondo)para quedarnos trabajando solo en el background copy (Copia de fondo)

Paso2: Seleccionar el cielo
Con la varita magica, le ponemos una tolerancia de 40 y activamos el Anti-Aliased y Contiguos.

Se debería quedar todo el cielo totalmente seleccionado, si no es así existen 2 posibilidades de completar la selección:
1: Apretar y mantener Shift mientras acabáis de seleccionar las partes que faltan
2: Volver a hacerlo aumentando la Tolerante de la varita mágica, pasar de 40 a 50 o 60

Paso3: Seleccionar el color del cielo
Seleccionamos un azul si queremos un cielo de verano o un gris si se trata de un día de invierno. De color segundario poner el mismo color pero con un tono mas bajo (Ver Ejemplo).
Se puede hacer con el paleta de color y el cuenta gotas. Para pasar del primario al segundario solo hace falta apretar encima de la doble flecha. Apretando uno de los cuadros de colores se abre la paleta del mismo color con sus variaciones, aquí se puede afinar vuestra selección de colorido.
Una vez elegidos los colores dejar el color primario encima del segundario (ver ejemplo abajo)

Paso4: La Coloración del Cielo
Seleccionar la herramienta GRADIENT TOOL situada en la ventana de las herramientas, estara escondida en la opcion del PAINT BUCKET TOOL (Pote de Pintura), desplegarlo y darle a GRADIENT TOOL. Ahora teneis en el navegador la barra siguiente abierta.

Se puede observar el degradado que se obtendrá de resultado final, estáis a tiempo de poder cambiarlo si no quedáis satisfechos con ello. La opacidad OPACITY debe quedar al 100% y en modo normal. Pero se puede jugar con el Mode para ver las diferentes versiones posibles. A veces se llevan buenas sorpresas cuanto a resultados.

Cuando tenéis vuestra elección de degradado, sobre la imagen vamos a trazar con esta herramienta una línea en el cuadro seleccionado de nuestra foto. Aquí en el ejemplo se lo pondremos desde arriba centro hasta abajo (línea del horizonte del mar) centro. Pero esto es del gusto de cada uno de nosotros, se le puede dar cualquier inclinación. Una vez hecho soltar el botón y el software aplicara el degrado en la foto.

Resultado Final:
Ahora volvemos en la venta de los layers y seleccionamos las 2 capas poniendo (haciendo clic) en los cuadritos para que aparezcan los ojos. (Ver ejemplo)
Encima del candado del background apretamos el botón derecho y le damos a FLATTEN IMAGE, así tenemos una única imagen de fondo.
Vamos en el navegador, seleccionamos el SELECT y en el desplegable le damos a DESELECT.
Ya tenemos la foto modificada del todo.

Acabados: en IMAGE / ADJUSTMENTS le podeis dar una pasito de AUTO NIVELS, AUTO CONTRAST y AUTOCOLOR. Tambien podeis darle mas vida jugando con IMAGE / HUE SATURATION.
Después de todo esto no le vendra mal de todos modos pasarlo por un reductor de ruido. Como el Noiseware Community Edition o el Neat Image.

Poner firma copyright

2007-02-21T21:42:00.000Z

Existen varios medios para indicar que una foto esta bajo condiciones de utilización: marcas de agua, firma copyright, limitaciones de tamaño... Veremos en este tutorial como poner una firma copyright en una foto.

Paso1: Abrimos un nuevo documento de 10x1 a 300px de resolución y le damos al OK

Paso2: Seleccionamos la herramienta Texto.

En la barra abierta seleccionaremos el tipo de póliza, el tamaño 14, Centrado y el color Negro

Paso3: Creamos nuestra firma, por eso hacer clic con la herramienta en el nuevo documento. Para hacer el símbolo copyright debéis mantener pulsado la tecla ALT y introducir el código 0169 (Código interno de Windows)

Una vez hecho salir de la herramienta texto, hacer en la herramienta Mano (HAND TOOL)

Paso4: Seleccionar EDIT / DEFINE BRUSH PRESET y le nombramos Pincel Firma Copyright 1

Paso5: Abrimos la imagen la cual queremos firmar y le creamos una nueva capa con (Crtl + J), o manualmente con LAYER / DUPLICATE LAYER. Tenemos una nueva capa creada que seleccionamos en la paleta de Layers ( Abajo Derecha)
En la barra de herramienta seleccionamos el Pincel.
En la barra de estado del pincel en el deslizador de pinceles buscamos nuestro pincel firma. Una vez seleccionado le ponemos un Diámetro maestro de 400.
Pasamos a la opacidad (Opacity) y le ponemos un 60%.

Paso6: Ahora con el pincel encima de la foto nos paseamos con el hasta encontrar el sitio adecuado.

OPCION: Si quereis pasar a una firma en blanco tan solo hace falta poner el cuadro primario de colores en Blanco y no en Negro.

Una vez firmada, volver a la paleta de capas (Layers), seleccionar las 2 capas con el ojo en cada cuadro, ponerse encima de background y el candado, hacer clic derecho y darle a Flatten Image.
Ahora si tenéis una única capa y vuestra foto firmada con copyright.