Retrato tipografico 1

A traves de este tutorial, veremos como pintar el rostro o un objeto con tipografías. El resultado es un efecto posible, es uno entre otros, explorando esta técnica es un mundo que se abre por delante.

Para realizar este tutorial voy a partir desde esta foto de un casco de Bomberos, la idea va a ser de poner en relación palabras relacionadas al mundo de la emergencias, palabras como Emergencias, 112, Fuego, Incendios, Voluntarios, ... noticias, lo que sea.



Y vamos a crear una capa nueva vacia, menu capa - nueva capa



Rellenamos esta capa de negro, con la opcion del menu Edición - Rellenar.
Una ventana emergente se abre e indicamos el color negro en Usar, el modo lo dejamo en Normal y la opacidad la dejamos al 100%. Validamos con OK.



Nos aparece el resultado siguiente.



Ahora seleccionamos la herramienta de texto, seleccionamos y modificamos los parametros del tipo de tipografia que queremos utilizar y seleccionamos el color Blanco.



Rellenamos la capa del texto que queremos poner, es posible cambiar de tipografia, de tamaño o de color mientras escribimos, solo os hace falta cambiar el parametro.



Creamos una mascara de capa a nuestra capa de texto, para ello en la paleta de capas le damos clic en el icono de mascara vectorial (icono que representa una redonda blanca)



En esta misma paleta, nos ponemos encima de la foto para activar esta capa.



Selecionamos toda la capa desde el menu Selección - Seleccionar todo (o Control +A del teclado), copiamos desde el menu Edición - Copiar (o Control +C del teclado).
Apretamos la tecla Alt del teclado y hacemos clic encima de la mascara del texto, asi activamos la mascara para poder pegar la foto en ella.
Obtenemos esta vista despues de apretar Alt y la mascara:



Para pegar la foto a la mascara vamos al Menu Edicion - pegar (O Control +V del teclado).

Y obtenemos este resultado:



Apretamos la Tecla ALT del teclado y hacemos clic sobre la mascara, para ver el texto sobre el casco, obtenemos este resultado:



Desactivamos la capa negra



Para darle mas volumen, o fuerza al texto podemos duplicar la capa de texto, ir al meu Capa - Duplicar capa y a partir de alli, volver a la paleta de las capas para cambiarle la opacidad o el modo de fusion de esta capa.



Podemos volver a activar la capa Negra para darle mas importancia al texto, solo se trata de encontrar la opacidad de esta capa que sea de nuestro gusto.




El resultado de este tutorial seria este:



Para que no salgan las palabras fuera del casco, se puede pintar de negro sobre la mascara del texto en la parte fuera del casco con un pincel suave y poca opacidad.

Este tutorial es basico, a partir de el se pueden desarollar y aplicar otras tecnicas, solo se ha tratado de poner en evidencia las posibilidades de este tipo de tratamiento. En futuros tutoriales hablaremos de esas otras tecnicas.

La Fotografia Nocturna

Material:
Una réflex, un trípode, y un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, en caso de no tener un disparador o mando, lo más fácil es usar el disparador automático de la cámara.
El modo B (Bulb)de la camara permite tomar una fotografía durante el tiempo que se necesita.
El modo Manual permite controlar la apertura del diafragma como la velocidad de obturación. Utiliza la menor apertura del diafragma de F8 a F16 para tener mucha profundiad de campo y dejar pasar poca luz a traves del objetivo. Por encima de F16 es frecuente la pérdida de nitidez por el fenómeno de la difracción.
Un ISO de 100 ó 200, un iso superior produce un excesivo ruido en las zonas subexpuestas.
Un objetivo angular o un teleobjetivo corto con una abertura media o mínima segùn la situación para lograr una nitidez correcta y un efecto estrellado en los puntos luminosos. Si tiene estabilizador habra de quitarlo si se utiliza el tripode, no hacerlo hace que la foto sale movida.
Quitar el autofocus y poner la camara en modo manual de enfoque.
Quitar el filtro protector del objetivo, a no ser asi la luz de los focos rebotara en nuestra lente del objetivo.

Ejemplo de parametros exif:
Camara: Nikon D80
Optica: Nikor 18-55 mm
Longitud focal: 21 mm
Programa de exposicion: M
Apertura del diafragma: f11
Velocidad de obturacion: 30 seg
Sensibilidad ISO: 100
Calidad de imagen: RAW

La escena:
- Se pueden buscar composiciones en las cuales el tema principal resalte del fondo gracias a la luz, normalmente el tema esta iluminado y el fondo oscuro o viceversa.
- Se pueden captar motivos en movimiento de un paisaje urbano, como los vehiculos se pueden convertir en una fantástica estela de luz, conseguir que las personas aparezcan como sombras o fantasmas, pero habra de evitar las iluminaciones directas como por ejemplo las farolas estaticas que haran quemar nuestra foto y escena.
- Se pueden captar unos reflejos en el agua.
- Se pueden captar la luna y las estrellas con algo en primer plano para reforzar la composición. Una exposición prolongada de varios minuotos o horas con las estrellas hara que tengamos un efecto startrails.
- Es mejor un cielo despejado o con muy pocas nubes, un cielo totalmente nublado o cargado puede estropear nuestro plano, los dias con viento son muy propicios para dar un efecto fugaz a las nubes. Es un tema puramente personal, hay quien le gusta o no.

Probar:
Varios disparos con varias exposiciones nos indicara que ajuste es necesario. Segun la hora a la cual vais a disparar tener en cuenta que estos parametros cambian con el tiempo. La norma general es poner la camara en medición ponderada o matricial y fijarla en una zona con un valor medio que no sea ni oscuro ni luminoso.
Para saber is hemos dado con la exposición correcta no dudar en utilizar el histograma de la camara, es el que indicara si la toma ha sido correcta.

Trucos:
- Al levantarse el espejo, esto provoca en la mayoria de los casos una ligera trepidación y una perdida de nitidez en la toma final, para evitarlo es mejor disparar la foto con algo más de tiempo de exposición.
- El ahorquillado (bracketing "automático")de +1 a -1 puede asegurar una toma y permitir algunos arreglos con el post proceso final de la foto, lo que se ve de noche en nuestra pantalla puede resultar diferente de lo que vamos a encontrar en nuestra pantalla de ordenador.
- El flash o una linterna pueden permitir resaltar haciendo barridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamente sobre el resto de la foto.
- Efecto zooming: mover el zoom mientras tienes el diafragma abierto pero es factible con una velocidad media alta.
- Con la presencia de viento, es aconsejable bajar el trípode o ponerle peso para evitar que la cámara tiemble.
- Para proteger al equipo de la humedad de la noche y que no se moje, se pueden utilizar unas bolsas protectoras de cámara y objetivo o unas bolsas del súper. Esta misma humedad se puede depositar en nuestra lente, por lo cual tener siempre a mano un paño.

Photomatix o Mediachance Dynamic

Muchos ya conoces a Photomatix, esos dias, unos compañeros de macro de Estados Unidos me han dado a conocer otro tipo de "HDR" sobre una foto: Mediachance Dynamic.
Aqui os dejo este comparativo de tratamiento:

Foto original desde un Nef, sin ningun retoque, ni curvas, ni color, ni anti ruido, nada de nada, un original:


Tratamiento con Photomatix con Tone Mapping:

Resultado:



Tratamiento con Mediachance Dynamic:

Resultado:


El Photomatix permite un resultado muy luminoso, pero quizas con algunas aberraciones cromaticas.
El Mediachance crea algo mas de ruido digital pero preserva bastante la gama de colores y una iluminacion mas real.
Lo que es cierto, es que uno como el otro se deben de juegar con sus deslizadores para encontrar la combinacion optima.
Mediachance es, al igual que Photomatix, un software de pago, pero tienen tambien una version de pruebas.
Link directo a Mediachance

Fotografiar un amanecer en el mar (II)

Para dotar a nuestras fotos de resultados espectaculares, tratándose de amaneceres junto al mar, es conveniente jugar con los parámetros de ISO, velocidad y diafragma, esto, combinado con filtros, flashes y otros complementos, nos va a permitir obtener detalles o efectos según lo que deseemos para la foto.

El resto es dejar rienda suelta a la creatividad y recordad, que las condiciones están cambiando constantemente, es decir, en cuestión de media hora a tres cuartos de hora, pasaréis de una situación de crepúsculo a una situación en la que el sol esté fuera, por lo que será preciso estar constantemente haciendo nuevas mediciones de la luz, casi en cada foto que hagáis. Diafragmando, aumentando o reduciendo velocidad y escogiendo la sensibilidad adecuada, lograremos efectos totalmente distintos, congelaremos o haremos que los objetos salgan movidos… Algunos factores a tener en cuenta:

1- Una exposición larga del agua, hará que adquiera un efecto sedoso y muy agradable a la vista. Sobre todo en rocas y rompientes.
2- Cuidado con la vegetación, hay que evitar que salga movida, en exposiciones largas solo será posible sin viento.
3- Si deseamos congelar el movimiento del agua y las olas, para lograr el efectos impactantes. El gran inconveniente se presenta en la compensación de la toma entre el cielo, el mar y la tierra. Para ello, a la hora de tomar la foto, yo reduzco el contraste en los parámetros de la cámara, abro diafragma, busco la hiperfocal y compenso con un filtro degradado ND (el P121 de Cokin)
4- Las nubes, en exposiciones largas, superiores a 5 segundos, si el día es ventoso, el resultado serán unas nubes no definidas que restarán belleza a la foto, dando sensación de estar desenfocadas.
5- Si deseáis un sol grande, deberéis de alejaros de la zona a encuadrar y utilizar teleobjetivo, con el gran angular, el sol saldrá minúsculo y será difícil hacerlo el protagonista de la foto.

Os dejo con unos ejemplos en los que he jugado con el resultado final de la toma dependiendo de lo que intentaba obtener:

Resultados obtenidos tras fotografiar distintos días y a distinta hora, la misma silla, siempre al amanecer.

FOTOS 1 y 2 ambas tomas están hechas el mismo día, con escaso intervalo de tiempo, la foto 1, Ralenticé la toma a 2,5 segundos y un diafragma de f/25 para lograr el efecto de suavidad de las olas en el mar, en la foto 2, las olas salen algo más definidas, la velocidad es de 1,3 segundos con un diafragma f/18, ambas tomas a 60 mm e iso 200

FOTOS 3 y 4
Foto 3- Tomada justo antes de que saliese el sol, se utilizó un degradado de ND, el P121 de Cokin y dos filtros ND -4 y -8 para ralentizar la toma, los parámetros son ISO 100, velocidad 25 segundos, diafragma f/29 y focal 28mm

Foto 4- Para esta foto, sólo se utilizó el degradado de ND P121, intentando evitar los efectos indeseados de reflejos y destellos, los parámetros de la toma son, ISO 100 velocidad 1/8 de segundo, f/22 y focal de 33mm

Podréis apreciar la diferencia entre ambas tomas, bajo un encuadre prácticamente idéntico en dos momentos separados por tan sólo unos minutos.

FOTO 5 Foto tomada un día nublado algo antes del amanecer, ya había algo de luz, pero muy poca, utilicé el tele a 90mm, la exposición fue de 25 segundos y el diafragma f/5,6 para evitar la posición "b". aproveché el charco para dar iluminación a la toma y mostrar los reflejos del cielo y la silla.

FOTO 6 Foto tomada otro día, en esta ocasión, el cielo estaba nublado, con el sol ya en el cielo y detrás de las nubes, dejando escapar sus rayos entre los huecos. Los parámetros de la toma, velocidad 1/30, f/25, iso 100, focal 18mm.

Como podéis observar, para un mismo motivo, los resultados son bien distintos en función de los parámetros escogidos en la cámara, el momento en que se realiza la foto y el día en que lo hagamos, el resultado está en nuestras manos, es decir, cómo queremos plasmar ese momento, tan sólo tenemos que adaptarnos a la situación para sacarle partido y recordad, el sol sale todos los días.

Fotografiar un amanecer en el mar (I)

Para fotografiar paisajes al amanecer, el ingrediente principal es darse un buen madrugón, debemos fijarnos en dos factores principales:

1- A que hora sale el sol
2- A cuanta distancia estamos del lugar elegido para fotografiar

Yo os recomiendo llegar con tiempo, antes de que salga el sol, como mínimo una media hora, pues entre que llegamos al sitio y estamos preparados, pasa un rato y las prisas son malas.

Esto nos hará llegar de noche, por lo que aconsejo no dejar el coche muy lejos y conocer la zona, pues a oscuras es todo muy distinto, también recomiendo una linterna y pilas, la necesitaréis para muchas cosas y es preferible una de espeleólogo pues os dejará las manos totalmente libres. Os recomiendo que practiquéis esto, pues no es nada fácil preparar la cámara, los objetivos, filtros y demás material sin luz y mucho menos encuadrar y enfocar.

El efecto del agua batiendo en las rocas es especialmente cautivador
Canon EOS 35oD iso100, f:13 velocidad 25 segundos balance de blancos tungsteno.

Material adicional es la ropa y calzado adecuados, recordad que en invierno hace bastante frío y sobre todo a las horas a las que vamos a llegar. Impermeables, para ti y tu equipo si os interesa fotografiar el mar o días lluviosos. Vamos a estar de plantón, por lo que el frío se notará más, hay quien lleva un pequeño termo con café o cualquier otro producto caliente. Otros accesorios, la linterna ya mencionada, una banquetita si queremos estar más cómodos.

En el crepúsculo, antes de que salga el sol, se pueden lograr unas tonalidades y luces muy interesantes, así como contraluces.
Canon EOS 350D iso 100, f/22 y velocidad 1,6 segundos

Material fotográfico, yo suelo llevar, baterías y memorias para que no falten, tanto para la cámara, como para flashes y linternas. Todos los filtros y objetivos que vayamos a utilizar, yo llevo unos filtros de la serie “P” de Cokin de Densidad Neutra -2, -4 y -8 además de un degradado, el P121. Mi objetivo es un Sigma 18-200 y además, es imprescindible un trípode una buena rótula y un disparador.

Fotografiar amaneceres no sólo consiste en fotografiar por donde sale el sol, las luces y tonalidades que adquieren los objetos que son iluminados por ellas tambien tienen atractivo, proyectando sombras muy interesantes.
EOS 350D iso 100 f/22 y velocidad 6 segundos con filtros ND -4 y -8

Una vez en el lugar, y con todo el equipo dispuesto, ya estamos preparados para disparar. Los consejos básicos:

1- Posicionar y equilibrar bien el trípode y la cámara, bien afianzado para que no se mueva y la cámara bien colocada, en la rótula para que no se nos caiga la cámara o el trípode.
2- Encuadrar, es difícil, pues con tan poca luz es complicado, cuidad el horizonte, que no esté caído.
3- Enfocar, esto se vuelve tremendamente complicado sin la luz suficiente. Es recomendable conocer la hiperfocal de nuestro objetivo, esto nos ayudará mucho y sobre todo, evitará que tengamos que diafragmar innecesariamente.
4- Empezar a disparar cuando se ven las primeras luces en el horizonte y comienzan a reflejarse en las nubes. Captaréis fotos increíblemente espectaculares. Probablemente necesitéis trabajar en la posición “B” o Bulb.
5- Cuidar los reflejos y destellos del sol en el objetivo, por ello, es preciso tener el objetivo limpio y con el sol fuera, los filtros es muy probable que nos traicionen. Por eso, cuando sale el sol, será conveniente trabajar sin filtros.

Tecnica del Claroscuro

El claroscuro (a veces en italiano, chiaroscuro) es una técnica pictórica consistente en el uso de contrastes acusados entre los volúmenes iluminados y los ensombrecidos del cuadro para destacar más efectivamente algunos elementos. Desarrollada inicialmente por los pintores flamencos e italianos del cinquecento, la técnica alcanzaría su madurez en el barroco, en especial con Caravaggio, dando lugar al estilo llamado tenebrismo.

Con esta foto:


He trabajado el balance, y le he pasado un virado sepia, con un retoque final de la curva.


El paso siguiente ha sido pasarle un filtro Dragan, para finalizar despues el retoque he jigado con la herramienta de densidades, oscurecer y aclarar.


Un filtro de acuarela suave


Y por ultimo un capa con un filtro de Pincel en Seco.
Y esto es el resultado final.

Fotografiar Fuegos Artificiales

Localizar el sitio:
Buscar un sitio donde colocarnos antes de que empiece y hay que ponerse lejos del lugar desde donde se lanzan, para asi tener la suficiente perspectiva y para componer el encuadre.
Componer:
La línea del horizonte debe estar en la parte baja de la foto, tienes que reservar como mínimo dos terceras partes de la foto al cielo para retratar todo el espectáculo.
Para evitar vibraciones posibles:
Es fundamental que la cámara esté lo más fija posible, por lo cual es más recomendable usar un trípode.
Es recomandable utilizar el disparo automático, e incluso un disparador externo conectado por cable.
Modos:
Usar el modo paisaje. Se enfoca al infinito manualmente.
Modificar la velocidad de obturación, lo usual es entre 1 y 4 segundos.
Elegir un nivel de sensibilidad ISO 100, con abertura entre f/8 y f/16.

El truco de retoque:
Con la misma configuración, ponle la tapa al objetivo y haz una foto. Esa foto te servirá para hacer un retoque con el Photoshop. Es la técnica del “black frame”.
Con el photoshop abres esta foto negra de fondo, y fusionas la foto del fuego artificial sobre ella, asi se reduce la cantidad de “ruido lumínico” de la imagen que a veces aparece.

TiltShift (Falsa maqueta)

Abrimos la foto de inicio, mejor un angulo alto o inclinado con mucha distancia.



1: Duplicamos la capa, Capa - Duplicar capa.
2: Entrar en modo QuickMask, tecla “Q” y cambiar el modo de “relleno” pulsando la “D”, lo que hace básicamente es dejar el cuadrado blanco encima del negro.


3: Seleccionamos el modo degradado y el tipo de degradado.


4: Pasamos el degradado en la porcion que queremos guardar enfocada, el resultado es este.


5: Pulsar la tecla “Q” para salir del modo QuickMask y queda asi.


6: Aplicar el filtro Lens Blur (Filtro de Lente):
Jugar con los valores hasta conseguir el efecto


Una vez aplicado el filtro:


Borrar las zonas desenfocadas sobre la "maqueta" con la goma de borrar pero en suave, densidad de 20% por ejemplo, dar un toque de mascara de enfoque.
Deseleccionar todo y juntar las capas.
Modificar las curvas de luminosidad para dar un efecto de artificial, un retoque color y saturación en modo RGB...

Y un resultado final que es este despues de un recorte de la foto:

Matte Painting

Con este titulo ingles, sobre todo se esconde como pintar una foto, para ser mas directo es jugar con los modos de fusion, las densidades y pintar zonas con el pincel.

1: Abrimos la foto con Photoshop y duplicamos la capa

La foto es de Carmen, pero tenia unas ganas tremenda de retocarla por el ambiente en si que lleva esta casa abandonada, da un juego fenomenal para retoque.

2. Separamos la casa del fondo, con el lazo poligonal y la goma de borrar suave para los árboles.


3. Cambiamos el fondo: el cielo debe llevar protagonismo tambien y tener mas fuerza para darle un toque inquietante. He recogido esta foto en internet, he creado una capa nueva, copiado la foto en ella con un invertido de 180 grados de las nubes.

Le he dado un efecto de perspectiva para integrarlo.

4. Insertar la imagen detrás de la casa, por eso desplazo la capa de la casa isolada antes del cielo.
Queda asi:





5. Modificar colores de los perfiles de la casa
Por eso seleccionamos el magic wand y la zona vacía de la capa de la casa, hacemos Select / Modif. / Expand con el fin de ampliar la zona de selección con la selección de un valor lo suficientemente grande para envolver la zona coloreada a modificar. Después vamos a menú Image / Adjustments / Hue Saturation y concretamos el color.

6. Con el mismo menú hacemos también el ajuste de la capa de la casa y la del cielo para que concordé y sean integrados

7. Clonar el suelo de primer plano, poner vegetación


8. Quitar o destruir elementos. Pintar y clonar
Una capa para queda paso.
Suciedad en las paredes, con un color mas sucio, en todos los rincones de sentido común, pintar en mode fusion multiply.
Suciedad en partes mas claras. Con un brush irregular y con un color mate. Despues pasar la capa en mode fusion : luminosity


9: Hacemos una capa que ponemos en modo fusion Superponer



10. Hacemos una capa última para ajustar el nivel final del contraste.


11. Hacemos una capa que ponemos en modo fusion Luz viva, con la herramienta de densidad le pasamos en los sitios para aclarar zonas y fuewrza visual.



Vista de las varias capas


12. Hacemos una ultima capa que ponemos en Modo Fusion Overlay, a la cual le damos la opacidad necesaria, en este caso le he dado un 60% y el resultado final es este: