La regla f/16 es de gran utilidad en fotografía y esta regla es de gran ayuda al momento de realizar fotografías a propia vista.
La regla básica consiste que en un día soleado y sin nubes, fijamos la apertura del diafragma en f/16 con una velocidad de obturación recíproca a su ISO.
ISO “X” implica que la velocidad de obturación sera 1/X.
Ejemplo:
ISO 100 con una velocidad de obturación de 1/125,la más cercana a 1/100.
Si la escena esta nublada la apertura sera f/11
Si esta muy nublada la apertura sera f/8
Si esta tapado la apertura sera f/5.6.
Criterios para determinar el tipo de nublado:
Se considera que esta soleado cuando se pueden ver las sombra claramente: f/16
Se considera un poco nublado cuando el borde de la sombra es suave: f/11
Se considera nublado cuando se ve a penas la sombra: f/8
Se considera tapado cuando hay ausencia de sombras: f/5.6
lunes 5 de octubre de 2009
viernes 11 de septiembre de 2009
La Fotografia Nocturna
Material:
Una réflex, un trípode, y un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, en caso de no tener un disparador o mando, lo más fácil es usar el disparador automático de la cámara.
El modo B (Bulb)de la camara permite tomar una fotografía durante el tiempo que se necesita.
El modo Manual permite controlar la apertura del diafragma como la velocidad de obturación. Utiliza la menor apertura del diafragma de F8 a F16 para tener mucha profundiad de campo y dejar pasar poca luz a traves del objetivo. Por encima de F16 es frecuente la pérdida de nitidez por el fenómeno de la difracción.
Un ISO de 100 ó 200, un iso superior produce un excesivo ruido en las zonas subexpuestas.
Un objetivo angular o un teleobjetivo corto con una abertura media o mínima segùn la situación para lograr una nitidez correcta y un efecto estrellado en los puntos luminosos. Si tiene estabilizador habra de quitarlo si se utiliza el tripode, no hacerlo hace que la foto sale movida.
Quitar el autofocus y poner la camara en modo manual de enfoque.
Quitar el filtro protector del objetivo, a no ser asi la luz de los focos rebotara en nuestra lente del objetivo.
Ejemplo de parametros exif:
Camara: Nikon D80
Optica: Nikor 18-55 mm
Longitud focal: 21 mm
Programa de exposicion: M
Apertura del diafragma: f11
Velocidad de obturacion: 30 seg
Sensibilidad ISO: 100
Calidad de imagen: RAW
La escena:
- Se pueden buscar composiciones en las cuales el tema principal resalte del fondo gracias a la luz, normalmente el tema esta iluminado y el fondo oscuro o viceversa.
- Se pueden captar motivos en movimiento de un paisaje urbano, como los vehiculos se pueden convertir en una fantástica estela de luz, conseguir que las personas aparezcan como sombras o fantasmas, pero habra de evitar las iluminaciones directas como por ejemplo las farolas estaticas que haran quemar nuestra foto y escena.
- Se pueden captar unos reflejos en el agua.
- Se pueden captar la luna y las estrellas con algo en primer plano para reforzar la composición. Una exposición prolongada de varios minuotos o horas con las estrellas hara que tengamos un efecto startrails.
- Es mejor un cielo despejado o con muy pocas nubes, un cielo totalmente nublado o cargado puede estropear nuestro plano, los dias con viento son muy propicios para dar un efecto fugaz a las nubes. Es un tema puramente personal, hay quien le gusta o no.
Probar:
Varios disparos con varias exposiciones nos indicara que ajuste es necesario. Segun la hora a la cual vais a disparar tener en cuenta que estos parametros cambian con el tiempo. La norma general es poner la camara en medición ponderada o matricial y fijarla en una zona con un valor medio que no sea ni oscuro ni luminoso.
Para saber is hemos dado con la exposición correcta no dudar en utilizar el histograma de la camara, es el que indicara si la toma ha sido correcta.
Trucos:
- Al levantarse el espejo, esto provoca en la mayoria de los casos una ligera trepidación y una perdida de nitidez en la toma final, para evitarlo es mejor disparar la foto con algo más de tiempo de exposición.
- El ahorquillado (bracketing "automático")de +1 a -1 puede asegurar una toma y permitir algunos arreglos con el post proceso final de la foto, lo que se ve de noche en nuestra pantalla puede resultar diferente de lo que vamos a encontrar en nuestra pantalla de ordenador.
- El flash o una linterna pueden permitir resaltar haciendo barridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamente sobre el resto de la foto.
- Efecto zooming: mover el zoom mientras tienes el diafragma abierto pero es factible con una velocidad media alta.
- Con la presencia de viento, es aconsejable bajar el trípode o ponerle peso para evitar que la cámara tiemble.
- Para proteger al equipo de la humedad de la noche y que no se moje, se pueden utilizar unas bolsas protectoras de cámara y objetivo o unas bolsas del súper. Esta misma humedad se puede depositar en nuestra lente, por lo cual tener siempre a mano un paño.
Una réflex, un trípode, y un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, en caso de no tener un disparador o mando, lo más fácil es usar el disparador automático de la cámara.
El modo B (Bulb)de la camara permite tomar una fotografía durante el tiempo que se necesita.
El modo Manual permite controlar la apertura del diafragma como la velocidad de obturación. Utiliza la menor apertura del diafragma de F8 a F16 para tener mucha profundiad de campo y dejar pasar poca luz a traves del objetivo. Por encima de F16 es frecuente la pérdida de nitidez por el fenómeno de la difracción.
Un ISO de 100 ó 200, un iso superior produce un excesivo ruido en las zonas subexpuestas.
Un objetivo angular o un teleobjetivo corto con una abertura media o mínima segùn la situación para lograr una nitidez correcta y un efecto estrellado en los puntos luminosos. Si tiene estabilizador habra de quitarlo si se utiliza el tripode, no hacerlo hace que la foto sale movida.
Quitar el autofocus y poner la camara en modo manual de enfoque.
Quitar el filtro protector del objetivo, a no ser asi la luz de los focos rebotara en nuestra lente del objetivo.
Ejemplo de parametros exif:
Camara: Nikon D80
Optica: Nikor 18-55 mm
Longitud focal: 21 mm
Programa de exposicion: M
Apertura del diafragma: f11
Velocidad de obturacion: 30 seg
Sensibilidad ISO: 100
Calidad de imagen: RAW
La escena:
- Se pueden buscar composiciones en las cuales el tema principal resalte del fondo gracias a la luz, normalmente el tema esta iluminado y el fondo oscuro o viceversa.
- Se pueden captar motivos en movimiento de un paisaje urbano, como los vehiculos se pueden convertir en una fantástica estela de luz, conseguir que las personas aparezcan como sombras o fantasmas, pero habra de evitar las iluminaciones directas como por ejemplo las farolas estaticas que haran quemar nuestra foto y escena.
- Se pueden captar unos reflejos en el agua.
- Se pueden captar la luna y las estrellas con algo en primer plano para reforzar la composición. Una exposición prolongada de varios minuotos o horas con las estrellas hara que tengamos un efecto startrails.
- Es mejor un cielo despejado o con muy pocas nubes, un cielo totalmente nublado o cargado puede estropear nuestro plano, los dias con viento son muy propicios para dar un efecto fugaz a las nubes. Es un tema puramente personal, hay quien le gusta o no.
Probar:
Varios disparos con varias exposiciones nos indicara que ajuste es necesario. Segun la hora a la cual vais a disparar tener en cuenta que estos parametros cambian con el tiempo. La norma general es poner la camara en medición ponderada o matricial y fijarla en una zona con un valor medio que no sea ni oscuro ni luminoso.
Para saber is hemos dado con la exposición correcta no dudar en utilizar el histograma de la camara, es el que indicara si la toma ha sido correcta.
Trucos:
- Al levantarse el espejo, esto provoca en la mayoria de los casos una ligera trepidación y una perdida de nitidez en la toma final, para evitarlo es mejor disparar la foto con algo más de tiempo de exposición.
- El ahorquillado (bracketing "automático")de +1 a -1 puede asegurar una toma y permitir algunos arreglos con el post proceso final de la foto, lo que se ve de noche en nuestra pantalla puede resultar diferente de lo que vamos a encontrar en nuestra pantalla de ordenador.
- El flash o una linterna pueden permitir resaltar haciendo barridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamente sobre el resto de la foto.
- Efecto zooming: mover el zoom mientras tienes el diafragma abierto pero es factible con una velocidad media alta.
- Con la presencia de viento, es aconsejable bajar el trípode o ponerle peso para evitar que la cámara tiemble.
- Para proteger al equipo de la humedad de la noche y que no se moje, se pueden utilizar unas bolsas protectoras de cámara y objetivo o unas bolsas del súper. Esta misma humedad se puede depositar en nuestra lente, por lo cual tener siempre a mano un paño.
jueves 13 de agosto de 2009
martes 12 de mayo de 2009
sábado 2 de mayo de 2009
Blanco y negro con detalle a color: Pincel Historia
Abrir vuestra foto original.
En la Paleta Historia creamos una "Nueva instantánea"
Nos vamos paso seguido al Menú Imagen / Ajustar / Desaturar
Colocamos despues el pincel de Historia en la instantánea antes creada
Seleccionamos del cuadro de Herramienta el Pincel de Historia o directamente con el teclado la letra Y. Con el botón derecho sobre la imagen seleccionamos el tamaño del pincel y su dureza, o desde el meu del mismo pincel.
Ahora solo nos queda pintar con el pincel de historia la parte que queremos volver adejar en color.
El Resultado:
En la Paleta Historia creamos una "Nueva instantánea"
Nos vamos paso seguido al Menú Imagen / Ajustar / Desaturar
Colocamos despues el pincel de Historia en la instantánea antes creada
Seleccionamos del cuadro de Herramienta el Pincel de Historia o directamente con el teclado la letra Y. Con el botón derecho sobre la imagen seleccionamos el tamaño del pincel y su dureza, o desde el meu del mismo pincel.
Ahora solo nos queda pintar con el pincel de historia la parte que queremos volver adejar en color.
El Resultado:
viernes 1 de mayo de 2009
Background Eraser tool
Un pequeño tutorial practica cuando se trata de cambiar un cielo de fondo.
Abrimos un documento con la imagen que queremos quitar el fondo..:
Seleccionamos la herramienta, Borrador de fondos, se encuentra en la paleta de herramientas, en la seleccion de Gomas, o podeis acceder a ella directamente tecleando la letra E en vuestro teclado.
Ir despues al menu a las opciones de la herramienta para entrar unos valores establecidas: seleccionar la opcion de tomar muestra una vez, indicar despues esas opciones diametro de 40 a 50pixels, dureza de 40% et espacio de 20%.
Seleccionbar despues el cuenta gotas (letra I del teclado) y hacer clic sobre vuestro cielo para tomar una primera muestra de la parte de cielo que queremos quitar, a partir de este momento la paleta de colores de la paleta de herramienta a tomado esta muestra y aparece de primer plano.
Volver a nuestra herramienta de borrar fondos (letra E del teclado) y borrar el cielo, debeis tener un resultado como el siguiente.
Este ejemplo escogido es sencillo por tener un cielo exclusivamente blanco, pero en el caso que vuestro cielo tiene varios tonos, habra de repetir la misma operacion sobre los diferentes tonos de colores tomando solo una muestra con el cuenta gotas y borrando despues con la goma, solo se trata de coger una muestra y borrarla despues.
Abrir ahora el cielo de substitucion y siuarlo detras de vuestra imagne de primer plano.
Hacer los ultimos ajustes si necesarios: contraste, tonos, saturacion...
Résultado final:
Abrimos un documento con la imagen que queremos quitar el fondo..:
Seleccionamos la herramienta, Borrador de fondos, se encuentra en la paleta de herramientas, en la seleccion de Gomas, o podeis acceder a ella directamente tecleando la letra E en vuestro teclado.
Ir despues al menu a las opciones de la herramienta para entrar unos valores establecidas: seleccionar la opcion de tomar muestra una vez, indicar despues esas opciones diametro de 40 a 50pixels, dureza de 40% et espacio de 20%.
Seleccionbar despues el cuenta gotas (letra I del teclado) y hacer clic sobre vuestro cielo para tomar una primera muestra de la parte de cielo que queremos quitar, a partir de este momento la paleta de colores de la paleta de herramienta a tomado esta muestra y aparece de primer plano.
Volver a nuestra herramienta de borrar fondos (letra E del teclado) y borrar el cielo, debeis tener un resultado como el siguiente.
Este ejemplo escogido es sencillo por tener un cielo exclusivamente blanco, pero en el caso que vuestro cielo tiene varios tonos, habra de repetir la misma operacion sobre los diferentes tonos de colores tomando solo una muestra con el cuenta gotas y borrando despues con la goma, solo se trata de coger una muestra y borrarla despues.
Abrir ahora el cielo de substitucion y siuarlo detras de vuestra imagne de primer plano.
Hacer los ultimos ajustes si necesarios: contraste, tonos, saturacion...
Résultado final:
jueves 26 de febrero de 2009
Aumentar un rango dynamico
Un metodo para juntar 2 versiones de una misma fotografía con el fin de obtener una mayor rango dinámico y de manera muy sencilla.
Muchas veces nos encontramos con una iluminacion descompensada, si exponemos para la sombra perdemos el dramatismo de la luz, si exponemos para la iluminacion perdemos detalle de la sombra. Hay de buscar el equilibrio.
Una solución seria la utilización del HDR pero para las fotos descompensadas de manera linear este metodo permite dejar las fotos mas realistas.
A partir de un RAW se puede hacer un doble revelado, la idea es de buscar el revelado de prioridad de apertura para cada revelado, mantieniendo la idea de revelar o la zona de sombra o la zona iluminada
Por lo cual abrimos 2 veces nuestro archivo raw con la exposicion deseada y selecionamos, copiamos y pegamos la foto oscura sobre la foto clara.
Ahora tenemos una foto con dos capas y 2 exposiciones diferentes.
Pasamos al modo máscara rápida (Q con el teclado) y paso seguido pasamos a degradado (G con el teclado). Elegir el modo de degradado lineal desde color sólido negro a a transparente.
En este caso trazaremos una linea desde la parte derecha hasta la parte izquierda de la foto.
La máscara rápida marca de rojo las areas que se van a preservar.
Salir del modo de máscara rápida con la tecla (Q del teclado) para ver el área seleccionada y que nos indique el límite del degradado.
Borrar ese área seleccionada pulsando a tecla (Supr del teclado) para ver el resultado final.
Solo queda deseleccionar, acoplar ambas capas y seguir editando la imagen para obetener el resultado final: para ello podeis utilizar las herramientas de oscurecer, aclarar, contraste, saturacion, ....
El resultado final :
Muchas veces nos encontramos con una iluminacion descompensada, si exponemos para la sombra perdemos el dramatismo de la luz, si exponemos para la iluminacion perdemos detalle de la sombra. Hay de buscar el equilibrio.
Una solución seria la utilización del HDR pero para las fotos descompensadas de manera linear este metodo permite dejar las fotos mas realistas.
A partir de un RAW se puede hacer un doble revelado, la idea es de buscar el revelado de prioridad de apertura para cada revelado, mantieniendo la idea de revelar o la zona de sombra o la zona iluminada
Por lo cual abrimos 2 veces nuestro archivo raw con la exposicion deseada y selecionamos, copiamos y pegamos la foto oscura sobre la foto clara.
Ahora tenemos una foto con dos capas y 2 exposiciones diferentes.
Pasamos al modo máscara rápida (Q con el teclado) y paso seguido pasamos a degradado (G con el teclado). Elegir el modo de degradado lineal desde color sólido negro a a transparente.
En este caso trazaremos una linea desde la parte derecha hasta la parte izquierda de la foto.
La máscara rápida marca de rojo las areas que se van a preservar.
Salir del modo de máscara rápida con la tecla (Q del teclado) para ver el área seleccionada y que nos indique el límite del degradado.
Borrar ese área seleccionada pulsando a tecla (Supr del teclado) para ver el resultado final.
Solo queda deseleccionar, acoplar ambas capas y seguir editando la imagen para obetener el resultado final: para ello podeis utilizar las herramientas de oscurecer, aclarar, contraste, saturacion, ....
El resultado final :
sábado 6 de diciembre de 2008
Startrails - estelas de estrellas en fotos nocturnas
Si os interesan las estrellas y fotografiar sus estelas, existe un programa llamado startrails. Recientemente he encontrado una acción de photoshop que hace la misma tarea y los resultados son muy buenos. Os dejo el enlace:
http://www.astropix.com/wp/2006/12/02/photoshop-star-trails-action/
http://www.astropix.com/wp/2006/12/02/photoshop-star-trails-action/
Para instalar la acción, sólo tenéis que en Photoshop, pulsar F9 y arrastrar el fichero con la extensión atn dentro de la ventana de acciones. a continuación abrimos la carpeta que se crea en la ventana acciones y nos posicionamos sobre la primera orden, a continuación pulsamos ejecutar acción (icono con la flecha de "play")
Esta acción hay que realizarla foto a foto, así que yo la he tenido que ejecutar 17 veces. es un proceso rápido pero laborioso.
el resultado que yo he obtenido es el siguiente:Se trata de un montaje de 17 fotografías de 500 segundos aproximádamente cada una.
El proceso que realiza esta acción es evaluar pixel por pixel, busca el más luminoso entre las dos fotos y ese será el elegido para la nueva foto.
Por este motivo, he tenido que reducir ruido y motas blancas foto por foto antes de iniciar la acción, pues el ruido generado por la larga exposición de cada fotograma, se me multiplicaría por 17 en la foto resultante.
domingo 30 de noviembre de 2008
El desenfoque radial: efecto ZOOMING
Os dejo el link de una pagina PHOTOSHOP.DESIGNS.
Alli encontre este tutorial
Se trata de buscar el efecto de ZOOMING.
AQUI EL RESULTADO MIO:
Alli encontre este tutorial
Se trata de buscar el efecto de ZOOMING.
AQUI EL RESULTADO MIO:
lunes 22 de septiembre de 2008
Photomatix o Mediachance Dynamic
Muchos ya conoces a Photomatix, esos dias, unos compañeros de macro de Estados Unidos me han dado a conocer otro tipo de "HDR" sobre una foto: Mediachance Dynamic.
Aqui os dejo este comparativo de tratamiento:
Foto original desde un Nef, sin ningun retoque, ni curvas, ni color, ni anti ruido, nada de nada, un original:
Tratamiento con Photomatix con Tone Mapping:
Resultado:
Tratamiento con Mediachance Dynamic:
Resultado:
El Photomatix permite un resultado muy luminoso, pero quizas con algunas aberraciones cromaticas.
El Mediachance crea algo mas de ruido digital pero preserva bastante la gama de colores y una iluminacion mas real.
Lo que es cierto, es que uno como el otro se deben de juegar con sus deslizadores para encontrar la combinacion optima.
Mediachance es, al igual que Photomatix, un software de pago, pero tienen tambien una version de pruebas.
Link directo a Mediachance
Aqui os dejo este comparativo de tratamiento:
Foto original desde un Nef, sin ningun retoque, ni curvas, ni color, ni anti ruido, nada de nada, un original:
Tratamiento con Photomatix con Tone Mapping:
Resultado:
Tratamiento con Mediachance Dynamic:
Resultado:
El Photomatix permite un resultado muy luminoso, pero quizas con algunas aberraciones cromaticas.
El Mediachance crea algo mas de ruido digital pero preserva bastante la gama de colores y una iluminacion mas real.
Lo que es cierto, es que uno como el otro se deben de juegar con sus deslizadores para encontrar la combinacion optima.
Mediachance es, al igual que Photomatix, un software de pago, pero tienen tambien una version de pruebas.
Link directo a Mediachance
jueves 24 de abril de 2008
Efecto Breaking Apart
Un tutorial, de Diego Mattei, que me gusto. Por lo cual os dejo el link de su pagina, merece hacer la prueba.
http://www.diegomattei.com.ar/2008/03/11/efecto-breaking-apart/
Por mi parte despues de llegar al resultado, he variado un poco el tema, con otras capas y filtros varios.
Mi resultado final es este:
http://www.diegomattei.com.ar/2008/03/11/efecto-breaking-apart/
Por mi parte despues de llegar al resultado, he variado un poco el tema, con otras capas y filtros varios.
Mi resultado final es este:
lunes 14 de abril de 2008
Fractalius plugin para Photoshop
Fractalius plugin para Photoshop crea ilustraciones inusuales, excéntricas en un solo paso. Los efectos se basan en la extracción de la textura fractal ocultada supuesta de una imagen.
Usted puede también simular los varios tipos de iluminaciones exóticas y de altos bosquejos realistas del lápiz.
Un complemento interesante a este plugin es la utilizacion de los otros filtros clasicos de photoshop como podrian ser el acuarela, los lapices... Acoplarlos con la capa del fractalius creada.
Acabar con una coreccion selectiva de color, curvas, opacidad...
Ejemplos:
Capa fractalius al 50%, capa acuarela, fusion en luz tamisada y coreccion selectiva de color en capa final.
Capa Fractalius al 100%, luz suave, dodge burn, filtro acuarela de photoshop.
Capa Fractalius, coreccion de niveles, capa midnight sepia, filtro agua y coreccion selectiva de colores.
PD: ese Plugin es comercial ver web de Redfield Fractalius
Usted puede también simular los varios tipos de iluminaciones exóticas y de altos bosquejos realistas del lápiz.
Un complemento interesante a este plugin es la utilizacion de los otros filtros clasicos de photoshop como podrian ser el acuarela, los lapices... Acoplarlos con la capa del fractalius creada.
Acabar con una coreccion selectiva de color, curvas, opacidad...
Ejemplos:
Capa fractalius al 50%, capa acuarela, fusion en luz tamisada y coreccion selectiva de color en capa final.
Capa Fractalius al 100%, luz suave, dodge burn, filtro acuarela de photoshop.
Capa Fractalius, coreccion de niveles, capa midnight sepia, filtro agua y coreccion selectiva de colores.
PD: ese Plugin es comercial ver web de Redfield Fractalius
viernes 21 de marzo de 2008
Pintura al oleo
¿A cuantos de nosotros no se nos ha ocurrido alguna vez convertir alguna de nuestras fotos en un cuadro? pues bien, con los pasos que os voy a detallar, si Velázquez o El Greco levantasen la cabeza, lamentarían no tener Photoshop, jejejeje... Pues bien, pongámonos el mono de pintor y pasemos a la acción, aunque vamos a tardar más en ponernos el mono que en lograr el óleo.
A mí personalmente me gustan mucho los motivos marineros y he optado por esta foto que pensé quedaría genial como un óleo con esos reflejos en el agua y esas nubes.
El resultado es este, una imagen con colores saturados, resaltando detalles del cielo y reflejos en el agua:
A continuación repetimos el proceso de volver la imagen a 8 bits, para aplicar el filtro artístico de "cuartear", la imagen ha de ser de 8 bits:
A mí personalmente me gustan mucho los motivos marineros y he optado por esta foto que pensé quedaría genial como un óleo con esos reflejos en el agua y esas nubes.
Contamos con dos formas de hacerlo y para ello, en ambos casos utilizaremos dos filtros, el Tone Mapping de Photomatix y el filtro artístico "Cuartear" que incorpora nuestro Photoshop.
Este filtro lo podeis encontrar en: http://www.hdrsoft.com/download.html
Primera forma:
El proceso consistirá en aplicar primero el Tone Mapping a nuestra foto, para ello, deberemos convertirla primero a 16 bits como mínimo, para ello, nos vamos al menú de herramientas de la barra superior y elegiremos "imagen" a continuación "modo" y marcamos "16 bits". Una vez hecho esto, podemos aplicar con total normalidad el proceso de Tone Mapping:
El resultado es este, una imagen con colores saturados, resaltando detalles del cielo y reflejos en el agua:A continuación repetimos el proceso de volver la imagen a 8 bits, para aplicar el filtro artístico de "cuartear", la imagen ha de ser de 8 bits:
Realizaremos ajustes para que tenga efecto de oleo y quede el detalle según deseemos mayor o menor detalle de las formas.
Segunda forma:
No es más que hacer el proceso al revés, es decir, primero aplicamos el filtro "cuartear", convertimos la imagen a 16 bits y aplicamos el filtro "Tone Mapping".
Este es el resultado que obtenemos de aplicar el filtro artistico y al cual le aplicaremos el filtro Tone Mapping.
Ya tan sólo nos quedará (si lo deseamos) realizar pequeñas correcciones de luz, saturación y corrección selectiva de determinadas dominantes cromáticas para darle el toque final al cuadro y cómo no, firmar nuestra obra de arte... jejejeje... Lo dicho, que si Velázquez o El Greco viesen un cuadro terminado en menos de 5 minutos... se quedaban con la boca abierta.
Los resultados quedan a la vista, son bien distintos, aunque ambos quedan bastante bien, ya sólo es cuestión de gustos.
Primer proceso:
Segundo proceso:
domingo 9 de marzo de 2008
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